Rascunhos de Viagens

Adeus, Marquito!

2012-02-27T03:11:00.002-03:00

Com a câmera B na mão eu gravava uma das minhas muitas passagens que faço nas viagens. Não conseguia esconder a cara de choro. No texto de minha fala, tentava resumir o tempo que fiquei com meu grande parceiro de viagem Marco. Ele pegara um táxi para a rodoviária. Iria para Iquitos na amazônia peruana. A sociedade tinha sido desfeita.

Café da manhã no hostel e preparativo pras despedidas

Tínhamos mais um dia em Cusco e muito o que fazer. Tomamos um rápido café no Pirwa Hostels Backpackers e fomos para o monumento a Pachacuteq. A cidade estava agitada. Manifestantes de vários povoados reclamavam por questões territoriais – como as escolas são distantes, eles têm problemas para frequentar. Ao menos foi o que entendi

Filho do sol

De táxi, chegamos ao monumento a Pachacuteq, uma estátua de bronze com 11,5 metros de altura e 17 toneladas, sobre uma base de 22,4 metros. O monumento foi erguido exatos 500 anos após a conquista espanhola. Do seu alto, na praça Haukaypata, podemos ver toda Cusco, em seu formato de puma.

O grande Pachacuteq, homenageado em Cusco

Pachacuteq – “filho do sol e reformador do mundo” – foi o mais importante imperador inca. A origem do povo é em 1200 quando Manco Copac uniu os grupos étnicos que habitavam o vale de Cusco. A expansão do império inca, no entanto, aconteceu 200 anos depois, com achegada do nono imperador: Pachacuteq.

Ele formou exércitos e ampliou o império desde o Equador até Tucuman, na Argentina (16 mil km de norte a sul e 4 mil de leste a oeste). Depois de conquistar, o imperador integrava os povos aos incas fazendo todos compartilharem a mesma filosofia, religião e valores.

A vista de Cusco. No desenho do umbigo do mundo, o simbolismo inca

Na sagrada Cusco, Pachacuteq fez o comando de seu governo e aplicou o simbolismo inca com o puma (Kaypacha, o mundo dos homens). A cabeça do puma seria Sacsaywaman, a Rua Pumakurku era a coluna vertebral responsável por levar as mensagens ao povo, a genitália ficaria no templo de Qoricancha e aí por diante.

Minutos a mais

Precisávamos comprar as passagens para nossos próximos destinos. Tínhamos planejado na parte da tarde conhecer as ruínas no entorno de Cusco por um tour de duas horas saindo do hostel. Não deu. O ônibus de Marco era bem mais cedo que o meu, não daria tempo de fazermos o passeio. Eu poderia fazer, ele não. Preferi ficar com meu amigo.

Última caminhada e um chocolate ruim pra caramba

Como não faríamos o tour, fomos comer. Queríamos ter um almoço digno da despedida. Acabamos num restaurante bem mais ou menos, ali mesmo próximo do hostel, na praça San Francisco, comendo frango e tomando chica morada.

Então, só pra desencargo, contratamos um táxi para nos levar até algumas poucas ruínas. Chovia fino, aproveitamos pouco Sacsaywaman, Q’ento e Pucapucara. Assim, rapidinho. Já estava meio cheio de tanta informações sobre os incas.

Sacsaywaman: ruínas incas delivery

Na cidade, compramos água e comida. Eu dei um pedaço de chocolate e estranhei a cara de Marco. Aí, dei uma mordida. “Putz, que troço ruim!”. Era cacau concentrado para preparar chocolate – esta barra ficou anos parada na minha geladeira. Chegamos na Praça San Francisco, nosso QG em Cusco. Era hora das despedidas.

Ajudei Marco a pegar as bagagens no hostel até o táxi. Foram tantos dias juntos e aquele momento de despedida estava estranho. Ele tinha uma mochila nas costas e outra na barriga (como eu faço), o que atrapalhou o abraço. Dei um beijo no rosto do meu amigo, desejando boa viagem e, quem sabe, nos encontramos para outra aventura. Sabia que seria difícil.

A história com Marco chegara ao fim. A minha não.

Círculos, sal e uma árvore ao chão

2012-02-23T13:37:00.005-02:00

A última machadada é desferida sobre o tronco da árvore, que não aguenta e tomba. O autor do golpe olha para os lados, seus amigos lhe apontam. Riem. Apesar do dia de festa, ele respira descontente: acabara de adquirir uma enorme dívida.

Em nossa peregrinação pelo vale sagrado de Cusco, Marco e eu seguimos de Ollantaytambo a Maras, povoado localizado a 46 km de Cusco, na província de Urubamba, a 3.380 metros de altitude. Na região, ficam as águas salinas e as ruínas de Moray, nossas próximas paradas. De van, fomos à primeira delas.

Os espelhos d'água das águas salinas.

As águas salinas ficam em Qoripujio, 4 km de Maras, e são exploradas desde a época dos incas. É um enorme aglomerado de tanques, cada um com 5 metros de largura, cheios de água salgada exudadas pela montanha. Em épocas secas, o sol evapora a água deixando o sal.

Segundo a lenda, os primeiros maras surgiram quando Ayar Cachi (“Senhor do Sal”) converteu as montanhas nas proximidades de Cusco. Este povo fazia um importante intercâmbio econômico com os incas e, ainda nos dias de hoje, Maras é a maior produtora de sal do Sul do Peru.

Estradas que levam a Moray.

Para as minhas lentes e às de Marco, o que importava era o brilho dos cristais de sol que deixavam a paisagem radiante. Fizemos algumas fotos, apreciamos o lugar e fomos para a segunda parada.

Os círculos de Moray

Aquele momento no carro foi um dos mais bacanas da viagem. Música ao fundo, o Marco conversando com o motorista e eu, na minha, com a cabeça encostada no vidro apreciando paisagens lindas: o céu glorioso, as nuvens fazendo sombra sobre a cadeia de montanhas de Vilcabamba e, em primeiro plano, pastores de ovelhas e campos com flores amarelas.

Momento by myself da viagem. Ótimo.

Moray é impressionante. São imensas crateras em círculos concêntricos, algumas com mais de 100 metros de profundidade, divididas em diferentes níveis de altitude. Eram usadas pelos incas como um laboratório agrícola – para cada nível, um diferente microclima especializado em uma cultura. No total, eles podiam cultivar 250 espécies de plantas.

Os impressionantes círculos de Moray.

As crateras parecem anfiteatros naturais. Cheguei a imitar o Pavarotti enquanto explorava o local. É interessante descer a escadaria, ficar no centro dos círculos e imaginar como este antigo povo era avançado.

Cena bucólica, como se fosse pintada a mão.

Já era tarde. Deu tempo de dar uma última olhada nas montanhas e o tapete amarelo de flores aos seus pés. O motorista nos levou até Maras onde pagaríamos o ônibus para Cusco. E no caminho, nos contou sobre a Kaswa, a festa de carnaval do povoado.

Fim do dia em Maras. Agora, Cusco.

A tradição acontece em fevereiro. A Yunza é o ritual que junta os solteiros da cidade na praça central: eles ficam tomando chica morada e dando leves machadas em uma árvore que é plantada no dia anterior. Quem derruba a árvore fica responsável por organizar a festa do próximo ano – o que não sai barato, cerca de 2 mil soles.

Assim, mesmo com as músicas, as danças e a chica morada, o nosso colega solteiro do início do post acaba terminando a noite um pouco mais pobre.

Rascunhos no Twitter

2012-02-21T11:07:00.001-02:00

Amigo leitor!

Agora você pode acompanhar os rascunhos também no site do passarinho azul. Criei um perfil no Twitter para dar pequenas dicas de viagens. Qual é a melhor época do ano para ir a Machu Picchu? Aceito aquela carona de camelo entre a Queóps e a Esfinge? Vale a pena comer na rua de Praga?

Veja em: @rascunhosviagem

Quem gosta de viajar e curte os racunhos acompanhe também por lá. Dê um RT de vez em quando pra ajudar a divulgar.

Abraço e boa viagem!

Na militar Ollanta, eu estava em guerra

2012-02-20T23:48:00.008-02:00

Estava nervoso com a intransigência da mulher na lan house. Passei um puta estresse logo cedo para salvar as fotos em um CD. O sabor do café da manhã se tornara amargo diante de minha raiva. Marco só observava enquanto eu chutava pedrinhas pelas ruas de Ollanta. “Murilo, basta de reclamar”, repreendeu-me.

As ruas de Ollanta, ainda cheias das pedras incas.

Às vezes é difícil controlar esta fúria que me toma quando algo me emputece. É com se ela assumisse o controle. Aí eu saio do sério mesmo. Não xingo nem falto com respeito, mas elevo o tom. Fico puto, chato.

Enquanto eu chutava pedrinhos, o cão peruano, alheio, dava de ombros.

Ollantaytambo não era lugar para isso. A manhã já tinha sido boa com um café especial e as músicas no hostel. Com a beleza daquela cidade de pedras, e com a cara de desaprovação de meu amigo Marco, fiquei mais calmo. Pendurei a câmera no pescoço e fomos visitar mais um sítio arqueológico.

A cidade, aliás, é o próprio sítio. As casas guardam a estrutura inca, com as paredes de pedras e telhados modernos. As ruas são as mesmas por onde andou o povo antigo. Caminhamos e vimos garotos vestindo trajes típicos – turistas desavisados sacavam fotos e eram cobrados em seguida “Ahora, me pagas”. Nós passamos direto.

Ahora me pagas! Não paguei.

Bonito o sítio de Ollantaytambo, todo em uma encosta de montanha. A cidade era um posto militar dos incas, mas também um complexo religioso, administrativo e agrícola. E, como toda a região, está cheia de simbolismo. De alguns pontos lá de cima, vimos traços na montanha de frente que lembram rostos humanos.

Na montanha, o rosto de um velho é um dos vários simbolismos.

Em uma pedra, o imperador Pachacutec sentava-se voltado para o sol que, no solstício de inverno (21 de junho), nascia exatamente atrás da silhueta de um rosto, na montanha. E por aí vai.

Marquito na escadaria e descansando.

O dia de Ollanta, na verdade foi dividido em dois. Tínhamos ainda círculos e águas salinas para conhecer. Próxima parada: o povoado de Maras e suas histórias.

O Trem Inca

2012-02-16T13:35:00.008-02:00

Então o Trem Inca seguiu seu caminho. Na volta a Cusco escolhemos ir a pé. Difícil encontrar alguém que concordasse com a ideia, pensava eu de Marco. Ele pensava o mesmo de mim. Trato feito, andamos os dois sobre as pedras soltas da linha férrea. Para não machucar os tornozelos, fomos de “trem”.

O famoso Trem Inca (foto: Marco Villano)

Aguas Calientes fica no km 110 da ferrovia que liga Cusco a Machu Picchu. Entre os dois destinos, há um povoado no km 82 onde poderíamos pegar uma van até Ollantaytambo. Fomos pra lá, 28 quilômetros pelo vale sagrado. A pé e soltando fumaça.

Foram quase oito horas andando sobre os trilhos (foto: Marco Villano)

Andamos um bocado pelas pedras que sacolejavam sob os pés. Se a distância é ruim, um terreno hostil piora o percurso. Vimos um senhor andando sobre o trilho do trem usando um pau como bengala para não cair. Aperfeiçoamos a ideia – o pau sobre nossos ombros, os pés sobre trilhos. Apelidamos de Trem Inca.

Pelo caminho, passamos por túneis, driblamos trens (estes de verdade), cruzamos com outros transeuntes. Diante de uma hidrelétrica, almoçamos pão com atum e pão com doce de leite e banana. Buonisimo! Experimentamos a tuna, uma flor de cacto. Vimos picos nevados e passamos por ruínas. O Marco foi mordido por um cachorro. Rimos. Sempre com o bom Rio Urubamba/Vilcanota ao nosso lado. Saímos às 9h para chegarmos às 5h30 no povoado. Não tínhamos pressa.

O caro trem de Machu Picchu a Cusco.

A chegada ao km 82 e a mordida na perna de Marco. Dia maluco.

Mas deveríamos ter tido. No povoado, a última van já tinha saído, não havia hospedagem e estava tarde. Conversamos com uma piazada, buscando informação. Escuro, estávamos exaustos, as pernas latejando, os ombros doloridos. Marco sugeriu andarmos mais 15 km em plena noite! Não foi preciso, por 40 soles, uma van milagrosa nos levou até Ollantaytambo.

Encontramos um lugar dirigido por um simpático hippie. As roupas do cara e a decoração do hostel já acusavam. Mas tinha também a pequena Quilla (Lua, no idioma quéchua), filha do dono. Dormimos o melhor dos sonos para, no outro dia, tomarmos o melhor dos cafés da manhã.

Tínhamos a magnífica Ollanta para conhecer.

Marco Andrés Villano

2012-02-12T22:13:00.009-02:00

Vínhamos andando havia horas, pé ante pé, sobre os trilhos do trem. Marco de um lado, eu do outro. Entre nós, um pedaço de pau sobre os ombros nos mantinha em equilíbrio. Era o Trem Inca soltando fumaça desde Águas Calientes em direção a Ollantaytambo.

Marco Villano, amigão de viagem.

O Trem Inca é a melhor ilustração do espírito de camaradagem entre meu amigo argentino Marco Andrés Villano e eu. Uma amizade que, na altura de Cusco já ganhara a força de um trem, mas que começara a pegar velocidade na “estação” de Potosí, ainda na Bolívia

Ainda com Ben, nosso amigo norte-americano, na mina de prata. Nossa amizade começou em Potosí.

Lembro que quando vi Marco na van que nos levaria à mina de prata, já sabia que ele seria um bom amigo de viagem, como Daniel em Uyuni ou a turma de Salta. Não imaginava que se tornaria o melhor de todos.

Marco, como eu, é apaixonado por fotografia. Não foram poucas as mesmas fotos.

“Vamos combinar: eu tiro fotos de você e você de mim”, sugeri como faço sempre que viajo sozinho. Ele aceitou e ali começou o pacto das “mesmas fotos”. Em La Paz, desviei o caminho para andar com ele e com Ben até Copacabana. Foram 13 dias ao lado de Marco. Uma dupla que, a despeito do idioma, se entendia muito bem.

Marcão: paciência de Jó para me aturar por tanto tempo.

“Basta de reclamar, Murilo”, era uma de suas frases, quando eu estava sendo o reclamão de sempre. “Está de bom-humor hoje?”, perguntava. Com Marco, tomei as cusquenhas (eu debochava do sotaque portenho dele, repetindo “currrquenha”), brincamos com a propaganda da “Paceña, es cerveja”, e andamos um bocado.

Em Moray, dias finais da parceria.

“Você é gente boa, Marco... para um argentino”, dizia eu. Tivemos nosso quase lance com as chilenas, os revertérios estomacais em Copacabana e a chuva que atrasou nossa viagem. “Que mala suerte”. No fim, as andanças entre Machu Picchu e Cusco. “Tenemos que meter um buon paso”. O Trem Inca selava o fim da sociedade.

Faltava a despedida.

Pernas em Macchu Picchu

2012-02-10T01:29:00.012-02:00

Foi difícil passar por Machu Picchu e ignorar a cidade inca. Tínhamos hora marcada na porta de entrada da trilha que leva à Hayna Picchu, a onipresente montanha atrás de todas as fotos da cidade. Os cabelinhos do braço estavam de pé quando passei pelas construções cheias de simbolismos e pedras perfeitamente justapostas. As ignorei. Seguimos olhando para frente em direção à fila.

A foto clássica. O ponto auge da viagem tinha sido alcançando.

Talvez não tenha sido a melhor ideia. Andamos um bocado por trilhas, passando por antigos postos de guarda incas e chegando ao topo da montanha. Fervia de turistas por lá. Alguns exibindo a bandeira e sendo reprimidos por isso – em patrimônios da humanidade é proibido hastear estandartes.

Do alto de Hayna Picchu tentamos identificar a puma de Machu Picchu.

Bonita a vista – bem mais ao alto que os 2.350 metros acima do nível do mar de Machu Picchu. Víamos a estrada que leva ao Parque, como uma serpente nas costas da montanha. Reparamos a cidade em forma de condor, pontilhada por capas de chuva coloridas - turistas e lhamas é o que mais se vê em Machu Picchu. Tomamos um lanche, tiramos fotos e saímos de lá. Fomos à Grande Caverna, local para rituais religiosos na encosta de Hayna Picchu.

Lhamas e turistas é o que mais se vê no Peru.

Nunca andamos tanto. Voltamos exaustos à cidade inca e, pela segunda vez, a ignoramos. Era hora de comer alguma coisa fora do Parque Arqueológico: tomamos uma sopa com Coca-Cola (!). Esticamos as pernas, relaxamos. Ainda teríamos toda a tarde.

A serpente, o puma e o condor

Os incas foram um povo interessante. Ligados à natureza, eles botavam símbolos em tudo – do formato de um templo ao seu posicionamento em relação ao sol. A trilogia inca – os três níveis espirituais representados por animais – está por toda a parte: a serpente diz respeito ao mundo de baixo, o Ukupacha, o mundo dos mortos; o puma é o mundo do meio, Kaypacha, dos homens; por fim, o condor é o mundo de cima, Hananpacha, o mundo dos espíritos.

Simbolismos: pedra imita a montaha Hayna.

Com um guia turístico, aprendemos sobre a trilogia. Vimos como as pedras do templo do condor se parecem com as asas da ave; conhecemos o templo das três janelas também em referencia à trilogia. Passamos pelas áreas agrícolas e urbanas da cidade inca.

Casa de las três ventanas, uma das várias habitações da cidade inca.

Lá do alto, no início da cidade, o recinto do guardião. A primeira zona agrícola, em forma de escadaria, onde lhamas pastam atualmente. Depois, a porta principal, a torre, os depósitos, as fontes. Conhecemos o setor real, provável moradia do imperador Pachacuteq. Passamos pelo observatório, a praça principal, o grupo das três portadas até chegar novamente do outro lado, diante da rocha cerimonial, que imita a montanha Hayna Picchu ao fundo.

Chovia em Machu Picchu. Marco e eu já estávamos fartos de andar e a noite avançava pelo céu inca. Deixamos a cidade sagrada em direção a Águas Calientes. Ônibus a sete doletas? Fomos a pé. Caía uma chuva fina e um cachorro ia conosco – ora atrás, nos seguindo, ora na frente, nos guiando. Quando chegamos lá embaixo ele tinha sumido. Era uma alma de cão garantindo que chegássemos ao destino, brincamos Marco e eu.

Marco e eu com as bandeirinhas invertidas.

Peguei minha porção de água do Rio Urubamba (a coleção, já falei dela por aqui), tomamos banho e fomos jantar. Na mesa, as bandeirinhas do Brasil e da Argentina. Experimentamos o tal Pisco Sauer, bebida cuja autoria é motivo de briga entre Peru e Chile. Embora o dia fantástico, estávamos sem assunto. Marco e eu sabíamos que nosso tempo de parceria estava acabando.

Mas teríamos tempo para uma última viagem.

Deslumbre

2011-04-25T18:25:00.007-03:00

Há algum tempo aprendi a não me deslumbrar com as coisas. Outro dia tomava vinho com o cineasta Francis Ford Coppola, enquanto conversávamos trivialidades no Lago de Itaipu. Oh, grande coisa! Coppola, figuraça, é um cara comum. Como você ou eu, ele tem necessidades fisiológicas, problemas de insônia, torcicolo. Embora seja um mito.

Aplico a mesma regra do não deslumbramento a lugares. Tenho curiosidade de conhecer os locais que marcaram a história mundial - Colisseu, Pirâmides do Egito, Ilha de Páscoa, entre outros. Mas ao chegar nestes locais, percebemos que tudo é feito de pedra ou concreto. É palpável, nada mágico, de outra dimensão. É chão, céu e um monte de coisa no meio. Como na nossa vizinhança ou no local de trabalho.

Marcão, parça de viagem.

Mas em Machu Picchu não foi bem assim.

Criei uma expectativa tremenda antes de entrar na sagrada cidade inca. Era o ponto alto desta viagem que venho contando para vocês. Esperava encontrar algo especial, mas tinha sempre a tal regra do não deslumbramento. E, naquela manhã, saberia se a tal regra se aplicaria também a Machu Picchu.

Fila em Machu Picchu. Deslumbre ou não?

Marco e eu acordamos bem cedo naquele dia. Ainda era escuro e já estávamos de bilhete na mão, tomando café na rua, na fila do ônibus prontos para chegar à cidade sagrada.

Machu Picchu fica no alto de uma montanha. Ela foi encontrada por acaso, pelo historiador norte-americano Hiram Bingham, em 24 de julho de 1911. Talvez o deslumbramento de Bingham tenha sido maior que o meu quando viu a cidade perdida, enquanto era puxado pela mão por Pablito Alvarez, um peruano de 11 anos, filho de agricultores.

Para chegar até lá, atualmente, é mais fácil que nos tempos de Bingham. O ônibus zigue-zagueia ceifando a encosta da montanha até chegar ao Parque Arqueológico. A subida demora pouco, mas os vai-e-vens me ajudam a refletir sobre aquele fim de viagem. Estaria, em minutos, diante de um dos monumentos mais importantes da história.

Primeira impressão: Machu Picchu e Wayna Picchu.

Entramos na fila do Parque. Turistas de roupas coloridas e capas de chuvas roubam um pouco da magia do lugar. Até que, após uma curva, a cidade inca se abre em minha vista. Pedras, muitas pedras, e uma montanha ao fundo.

A regra do não deslumbramento conhecia sua primeira exceção...

Esclarecimentos aos seguidores

2010-10-18T01:37:00.003-02:00

Blog parado. É eu sei. Dei uma ajeitada no layout e tals, mas textos, fotos e vídeos, nada. Fui inventar de fazer o Especial Andes, tal como o Operação Europa, me amarrei e deu nisso. Blog parado.

Odeio me prender a alguma coisa. Quando viajei em fevereiro do ano passado pela América do Sul, achei que valeria contar toda a história aqui. Seria legal escrever enquanto ainda estava viajando, mas sei que seria difícil. Da próxima, faço exatamente isso. Com o tempo, a viagem se isola em um canto obscuro da mente, o tesão diminui. Resumo da ópera: blog parado.

E de lá pra cá teria outras coisas para escrever. Não fiz pelo compromisso de seguir a história dos Andes e terminá-la antes. Teria falado, por exemplo, sobre as peripécias do Bonfim, um Honda Civic que trouxe de Aracaju e que já não é mais eu. Teria comentado curtas viagens de ônibus em que senhoras desavisadas ficam procurando a poltrona 37 desde a primeira fileira - o que também me irrita. Ou teria narrado a última viagem, desta vez para Itália, Grécia e Egito. Com certeza, faria com bem mais afinco.

Mas agora tem que terminar. Aos poucos que seguem a história vale a pena saber o que acontece no final. Estamos em Machu Picchu, em pleno coração do império Inca. Não vale abandonar o barco agora. De lá passaremos por mais ruínas incas, veremos lindas linhas em Nazca, conheceremos a capital do Peru.

Isso se eu me lembrar de alguma coisa. Até lá!

Pelas santas do Vale Sagrado – parte final

2010-07-06T17:33:00.011-03:00

Uma vez, subi com amigos o pico do Marumbi, na Serra do Mar do Paraná. A pé. Foi um dia inteiro andando pela linha de trem até chegar ao cume. A viagem até Machu Picchu foi uma experiência parecida, mas muito mais emocionante. Mais do que a imponência e a magia que sugerem o Vale Sagrado, a viagem ficou marcada pelas intermináveis caminhadas.

Vale Sagrado debaixo de nossas botas. Tínhamos muito que caminhar

“É difícil encontrar alguém disposto a caminhar desse jeito”, disse eu a Marco. O argentino pensava o mesmo de mim. Após duas viagens de vans, contaríamos somente com pernas e vontade para chegar à cidade sagrada. Antes disso, teríamos que encontrar uma linha de trem, no caminho de uma hidrelétrica. A noite estava chegando. "Tenemos que meter un buon paso", dizia Marco.

A nossa trilha de migalhas de pão era o próprio Urubamba. Ele e paredões intermináveis de rocha do onipresente Andes. Emocionante cruzar pontes e sentir emparedado pela cordilheira. E preso por um céu que de cinza se tornava escuro. Era quase noite, e faltava para chegarmos.

Um dia de caminhada

Pontes, várias sobre o Rio Urubamba

Passamos sobre uma cachoeira que saía, pasmem, de dentro de uma rocha. “Cuidado: zona de caida de rocas”, dizia a placa. Nossa preocupação era outra. Já estava tarde e teniamos todavia una buon paso para caminar. Nos quilômetros finais, uma van de chilenos nos salvou. Mesmo encontrando a trilha de tem, jamais acertaríamos os atalhos pelo meio da mata. Os chilenos sabiam.

E foi com eles que caminhamos mais um par de horas, no escuro, pela linha de trem. As luzes das lanternas mostravam o caminho e, vez ou outra, gritávamos “hoyo” (buraco) – quando um gritava, todos gritavam para avisar o que vinha de trás.

Noite com chilenos na linha de trem. Algumas horas no escuro

Tarde da noite, chegamos a Aguas Calientes. Até teríamos, Marco e eu, uma aventura com as duas chilenas que faziam parte do grupo. Mas, pela primeira vez, outras necessidades, as de descanso, falaram mais alto. Estávamos mortos. E as chilenas também. Deixamos as possíveis aventuras amorosas para um outro dia. Quem sabe depois de conhecermos Machu Picchu.

Era o nosso compromisso para as próximas horas.

Pelas santas do Vale Sagrado – parte 2

2010-07-06T16:22:00.009-03:00

Quando cursava jornalismo, em Curitiba, adorava, nas férias, voltar para a casa dos meus pais, em Medianeira. A mãe fazia a comida mais trivial de todas – arroz, feijão e carne de porco – e eu me fartava. “Deve passar fome em Curitiba, este menino”, talvez pensasse minha querida mãe. Não era isso. O fato é que até a comida mais trivial vira a ambrosia dos deuses, depois de meses comendo em restaurante universitário. Ainda mais, se for comida de mãe.

Feijão, arroz, frango à milanesa e um café especial. Satisfeito

A lembrança veio após a segunda colher de um delicioso feijão com arroz em Santa Teresa, a segunda santa de nossa história. “Ainda volto aqui”, dizia Marco, deslumbrado com a pureza e o encanto da cidadezinha. Eu me divertia com o feijão, após quase um mês viajando por cidades pouco afeitas a nossa iguaria tão brasileira.

Corre menino: fim de aula, na praça da cidade

Santa Teresa, de fato, é uma graça. A cidadezinha foi totalmente soterrada por um deslizamento de terra e reerguida pelos próprios moradores. Em homenagem ao povo, foi construída a Plaza Cívica de la Solidariedad, diante da qual eu saboreava meu feijão, arroz, salada e frango à milanesa. No fim do almoço, um café diferente – um concentrado líquido que colocamos na água quente com açúcar. Muito bom.

Plaza de la Solidariedad em homenagem ao povo de Santa Teresa

Ficamos aproveitando aquela pequena cidade, ali, de sua praça principal. As crianças, voltando da escola, corriam aqui e ali; senhores passavam de bicicleta. E para testar se de fato fazíamos sempre a mesma foto, Marco e eu trocamos de câmera. As fotos ficaram iguais...

Mesma foto: trocamos as máquinas. Não adiantou

A parada foi ótima, mas tínhamos que seguir caminho. Um cheiro bom tomava conta do ar: compramos pão quentinho e outros quitutes para a viagem. “Tenemos que meter un buon paso”, recomendou Marco. Era meio da tarde, o tempo esta fechado e não poderíamos correr o risco de encarar estrada a noite.

Caminhamos em direção a uma hidrelétrica.

Pelas santas do Vale Sagrado – parte 1

2010-07-05T21:57:00.019-03:00

O café da manhã em Cusco tinha um sabor especial. Não era o café e o leite em saches, ou o doce de goiaba na torrada. Era o sabor da expectativa. Após o desayuno, começaríamos nossa viagem para Machu Picchu.

Deixamos nossa bagagem no hostel e, de malas menores nas costas, fomos até a região onde se pegam as vans para o povoado de Santa Maria, a primeira santa desta história. Antes de entrar na van, murilice minha: esqueci o tripé dentro do taxi. Teria que fazer fotos da cidade sagrada com um equipamento a menos.

Pela janela, Marco curte a paisagem

A van, cheia de moradores locais, contornou os Andes. Desfiladeiros e paredões gigantescos, uma paisagem à Senhor dos Anéis. Atravessamos várias vezes o rio Vincanota, o mais importante da região, que troca de nome para Urubamba e, depois de muitos quilômetros, deságua no Amazonas.

E então a chuva nos parou. Pausa para o café

Mas então a chuva nos parou. Quem acompanha os noticiários deve ter visto a devastação no Vale Sagrado com a cheia do Urubamba, no começo de 2010. Chove muito naquela região no início do ano, mesma época em que eu estive lá, em 2009. Daí a trilha inca estar fechada. E também por isso, um deslize de terra ter nos parado por quase uma hora, logo no início da viagem.

Uma hora de espera, hora de tomar café...

... preparado por uma mulata suada. Trabalha a mulher

“Cuidado: zona de derrumbres”, informava a placa. Paramos para tomar um café quente preparado por uma mulata suada. Ela fazia PFs e outros quitutes em meio à fumaça e ao calor do fogo. Chovia do lado de fora. Mas fomos informados que a estrada estava de novo aberta. A viagem seguiu.

Marco, e seu novo amigo, aproveitam a viagem

Na van, música moderna peruana e uma longa conversa com meu amigo Marco. Ouvi de novo sobre Franco, o irmão-herói, e sobre a mãe, famosa pelos pães caseiros feitos no forno de barro, nos fundos de casa. Um dia ainda visito meu amigo em Santa Fé. Um senhor insistia em repousar sua cabeça no ombro de Marco, como fizeram Ben na viagem para Copacabana. E do lado de fora, paredões, povoados e o majestoso Urubamba acompanhavam nossa aventura.

Chovia em Santa Maria. E crianças curtiam a água

Vans se enfileiram. A viagem tinha que seguir

Santa Maria estava próxima. Viria depois de muitas curvas, subidas e descidas. E, como outros povoados, estava debaixo d’água – não pela cheia do Urubamba, mas pela chuva sem trégua. Algumas mulheres vendiam frutas em barracas, crianças brincavam na água e outras vans se enfileiravam. Estávamos no meio da viagem.

E outra santa nos aguardava.

Enfim, no umbigo do mundo

2010-07-01T00:23:00.011-03:00

A buzina do táxi já tinha tirado o Marcão do sério e estava fazendo o mesmo comigo. Em Cusco, o sinal é a buzina – os taxistas não podem ver viajantes andando que “barulham” para saber se queremos o serviço. Queríamos só andar, sem pressão. Difícil.

No umbigo do mundo, enfim

Na rodoviária de Cusco já tinha sido assim. Entre os gritos de vendedores de passagem, uma mulher nos pressionou com sua opção de hostel, o melhor da cidade e com o melhor preço. Eu estava disposto aceitar, mas o Marco não. “Melhor andarmos e procurarmos nós próprios”, falou em castelhano. Pegamos um táxi, caminhamos. Antes disso, vi o Daniel andando sozinho pela rodoviária. Sabia que me encontraria com ele novamente.

Batemos perna por Cusco, sempre com a melodia infernal dos taxistas. Malditas buzinas. Passamos pela Plaza del Armas, no centro; fomos recusados em um hostel, mas encontramos outro, muito bom, diga-se, da rede Backpackers. Boa cama, bom banho e um bom café da manhã. Havíamos encontrado o nosso lar no umbigo do mundo.

El Sol ou Inti K'ijllu? Principal rua mostra a mistura de culturas

O centro de Cusco é louco. As pessoas querendo vender de tudo, mulheres oferecendo massagens. Sei, massagens... Turistas de todos os cantos. Estávamos diante do perfeito exemplo de destruição de uma cultura por outra. Sobre o cadáver dos edifícios incas, imponentes igrejas espanholas tomavam conta da vista. E o comércio tomando conta de tudo. Bonito, mas triste.

Marcão, ao seu jeito, curtindo Cusco

Nas andanças nos juntamos à Paula, uma brasileira perdida por Cusco. Andamos a nossa maneira, meio querendo fazer nada. O estilo Marco e Murilo de ser que só uma terceira pessoa se adaptaria. Mas Paula não era como Ben, e não se adaptou. Tiramos nossas “mesmas fotos”, trilhamos pela calle El Sol, vagamos pelo Centro de Artesanato. E cruzamos mais uma vez com Daniel.

Bom encontrar um velho amigo, o mesmo que me acompanhou por todo o tour em Uyuni, agora ali, em Cusco. Estava com uma amiga também, outra brasileira. Os cinco andamos juntos, almoçamos algo qualquer e experimentei a tal chicha morada – um suco à base de milho roxo. Doce, mas estranho.

Daniel, de volta e novos amigos de viagem

Chovia em Cusco, e Paula já se integrava aos dois novos colegas. Tentamos conhecer os atrativos da cidade – as igrejas, o convento. Construções incas, agora católicas. Vimos umas apresentações culturais, danças típicas de várias regiões do Peru. Bem interessante, um dia de Cusco. À noite, fotos da igreja, sob a chuva. Marco se deu bem por ter um mini-tripé. Eu tentei segurar a câmera no muque. Não fizemos a mesma foto.

Chove em Cusco. Fotos noturnas e eu sem meu tripé

Depois, janta. Marco estranhava nosso modo brasileiro de nos comunicar e ficou um pouco na dele. As vezes eu traduzia uma ou outra piada, mas no idioma universal, meu amigo portenho saboreava uma boa cusqueña – a cerveja local – conosco.

Danças típicas peruanas, no centro cultural

Era tarde quando voltamos ao hostel. Cansados, não nos incomodamos com as pessoas que dividiam o quarto ou com a bagunça que acontecia no salão de festa. De fato, um bom hostel, mas no outro dia, teríamos uma missão importante: trilhar até Machu Picchu.

Na chegada ao Peru, maná

2010-05-30T12:07:00.010-03:00

Acordei com a cabeça doendo. O som da televisão me incomodava – um vale-tudo gritado em castelhano, alto e desnecessário. Mas o problema não se resumia à TV; a poltrona também não era das melhores, não tinha onde colocar os pés e o banco mal reclinava. Ao meu lado, a situação de Marco era pior. Sua poltrona não travava na posição reclinada; ele tinha que ficar segurando a trava da poltrona o tempo todo com a mão. Amanheceu com o braço dolorido.

Novo país na nossa viagem: Bem-vindos ao Peru

Estávamos em mais um ônibus, seguindo de Copacabana a Cusco. Pouco tempo antes, havíamos cruzado a fronteira com o Peru. O Lago Titicaca ainda tomava conta do cenário e faria isso por um bom tempo. Ou ao menos até Puno, a outra entrada para o lago, já no país vizinho. Nossa primeira parada.

Ninguém nos disse, mas teríamos que trocar de ônibus. Era noite e chovia frio e fino, a mala de Marco, com a capa de proteção amarelo luminoso, veio rápida. A minha não. Lembrei da Europa e de outras experiências em que minha mala ficara para trás. Mas então a mochila apareceu, por último, protegida pela capa preta, que a tornara invisível nas sombras do bagageiro. “Precisa comprar uma capa como a minha”, brincou Marco.

Na rodoviária, fizemos uso da internet e, famintos, experimentamos comer alguma coisa. “Maná”, foi a pedida de Marco, uma espécie de pipoca doce, sem açúcar e sem gosto. Um isopor. “Malísima”, dizia eu imitando Marco. Estava muito ruim.

Pegamos o outro ônibus, o tal busão com a televisão sintonizada em luta livre e onde Marco abraçou a poltrona no sentido real da palavra. Aquele mesmo cujo motorista, sem noção, parou o veículo no meio da estrada, assim, do nada. Bastou um brasileiro indignado gritar pela janela "vamos embora", para o motorista seguiu em frente. O que ele estava fazendo, ignoro.

Ajeitamos nossas malas, a minha de capa preta, a de Marco, amarela, no bagageiro e subimos. Quando passei pelas primeiras poltronas, um rosto familiar surgiu sorrindo para mim.

Era meu bom e velho amigo Daniel, o catarinense.

No sol e na ilha, mas sem Paceña

2009-10-28T22:51:00.017-02:00

Terra onde nasceu o primeiro líder inca, Manco Copac, a Ilha do Sol exala história. Uma mistura de lindas paisagens e muita, mas muita cultura inca – além da de seus antecessores, os tiwanacu. Ali, na fronteira com o Peru, o lago Titicaca e sua mais bonita ilha dava uma sugestão de o que viria pela frente.

Paisagens fantástica e muita história, a Ilha do Sol era uma mostra de o que a viagem nos prometia

Mas antes, fotos. A Ilha do Sol é repleta destas fotografias reais, loucas para ser digitalizadas por objetivas. A nossa Estocolmo sulamericana, só para manter as comparações entre o Especial Andes e o Tour pela Europa. “Para onde apontar a objetiva e disparar a câmera a foto ficaria boa”.

A briga entre mulher e gado, e uma chola solitária. Conhecemos também a população local

Logo no desembarque, o sol apareceu e iluminou a paisagem. O azul do céu e do lago ficou mais bonito, o povo local, seus hábitos, sua cultura, tudo ficou mais bonito. Mais fotografável. “Misma foto, Murilo”. A frase-chavão seria repetida muitas vezes aquele dia.

Pelos caminhos, ovelhas, pastores e lhamas

Nosso guia local cantava malemal no idioma castelhano. Falante de aimará, o idioma dos antigos tiwanacu, ele se esforçava para se fazer entender. E sacrificava uns “oquei” no fim das frases. Mas foi proveitoso, nos ensinou sobre a ilha, sua geografia e sua história.

Vendedora de brincos e artesanatos, uma argentina que escolheu a ilha para viver

Falou, por exemplo, das crianças que vivem na parte sul da ilha e precisam caminhar 40 minutos para chegar ao norte, estudar. Ou sobre os tiwanacu que foram conquistados pelos incas, e dos incas que perderam tudo para os espanhóis. Estes últimos descerem a lenha, saquearem e fizeram a festa – dos templos lotados por fina cerâmica e metais preciosos, só conhecemos as ruínas.

Os rituais dos antigos moradores ainda são praticados nesta mesa de pedra

Nosso guia nos contou, ainda em seu castelhano arrastado, sobre o festival aimará, celebrado em 21 dias de julho. Uma lhama é sacrificada, seu coração arrancado e dedicado ao sol e à lua, e seu corpo e louvado à terra, a Pacha Mama. Pobre lhama.

Caminhos, longos caminhos por uma ilha cheia de surpresas

Ao conhecimento histórico, acrescentamos uma boa caminhada. Uma americana se juntou a nós e fomos ouvindo o que ela tinha a acrescentar sobre a história. A cada informação relevante, eu dizia: “Dá mais água pra ela”. A menina não parava.

Mulher sem face (o flash falhou) e o "ahora me pagas" sendo praticado nos pedágios da ilha

Subimos e descemos montanhas. Cruzamos com paisagens azuis, lhamas, pastores e suas ovelhas, ruínas e muita gente local, principalmente nas divisas das partes da ilha: a cada passagem, tínhamos que pagar pedágio de 5 bolivianos. A frase símbolo da Bolívia, “Ahora me pagas”, nunca esteve tão presente.

Barco solitário no 'mar' Titicaca

Sem Pacena

Fomos os últimos a subir no barco, que já nos aguardava do outro lado da ilha. A Isla del Sol era um aperitivo da cultura inca, apenas o começo. Mas em matéria de beleza, tínhamos alcançado o ápice da viagem. Ainda paramos nas turísticas “Islas flotontes”, um meio metro quadrado de palha, ocas e barcos onde os turistas subiam e pagavam para tirar fotos. A definição se resume em uma palavra de Marco: “Malísimas”.

Malísimas. Não saímos do barco para fotografar as Islas Flotantes. E na despedida de Ben, ficamos sem Paceña.

Em Copacabana, de novo tínhamos pressa. Nosso ônibus sairia para Cusco, mas Ben não iria conosco. Marco e eu rumávamos em direção ao Peru; Ben retornava a La Paz e depois à Argentina. A sociedade estava desfeita e, pela pressa, não conseguimos sequer tomar uma Paceña para brindar nosso amigo norte-americano.

Sol na Isla del Sol

2009-08-18T00:36:00.017-03:00

Mal chegamos à ilha e o tempo abriu. A Isla del Sol não tinha aquele nome de graça.

Frustrados, acordamos em nosso segundo dia em Copacabana. Embora estivéssemos bem de estômago, benção da sopa de quinua da noite anterior, o tempo não correspondia. Chovia muito em Copacabana, mas não poderíamos ficar mais um dia na cidade. Arrumamos nossas coisas no hostel e buscamos um dos vários tours até a ilha. Tempo para tomar um café rápido – ou nem isso.

Dia cinza, mas não teve outra. Entremos no barco e enfrentamos o Titicaca

Estávamos na correria. Dia escuro e o barco ameaçando sair. Deixamos as mochilas em Copacabana e embarcamos. Àquela hora, o Titicaca parecia um mar cinza. “Como vamos à ilha do sol se não há sol?”, virou piada fácil. Entre turistas e moradores locais, iríamos conhecer uma das mais famosas ilhas do lago.

À deriva: no meio da viagem o Titicaca parece mar

O Lago Titicaca está localizado a 3.820 metros acima do nível do mar – é o lago navegável mais elevado do mundo. Tem 8.300 mil km², perdendo em superfície, na América do Sul, apenas para o Maracaibo, na Venezuela. Ele é formado pelo degelo dos Andes, canalizado por 25 rios. São 41 ilhas, muitas delas povoadas. Como a Isla del Sol.

Frio e chuva. Mas nosso piloto conhece o Titicaca como ninguém

Mas para chegar a ela, encaramos duas horas de lago. No meio do trajeto, a noção de horizonte se perdia - era como se tivéssemos à deriva. Fazia um friozinho, o tempo estava feio. Só o piloto do barco se aventurava no relento. Com o pé, mas protegido por um guarda-chuva, ele nos guiava pelo lago.

Turistas e moradores locais. Cada qual com sua mania

Conhecemos alguns turistas, como uma falante norte-americana e duas argentinas. Vi uma família de colombianos, que visitava o lago pela primeira vez; a filha obesa brincava no balançar do barco. “Estoy boracha”, repetia. Também notei um chola bordando uma manta, com a ajuda do esposo e da mãe. Cochichava com as vizinhas em aimará, idioma tão antigo quanto o quechua, dos incas.

Mas a ilha já estava próxima. Saímos para ver o aproximar das rochas, e nos acotevelamos no segundo andar do barco. Já não fazia mais frio e o cinza dava lugares a pequenos nuances de cores. As nuvens negras foram se extinguindo e, como num milagre, assim que chegamos à Isla del Sol, o sol apareceu.

Chegada na Isla del Sol (foto de Ben)

O passeio prometia.

Chuva em Copacabana

2009-08-04T01:38:00.013-03:00

O dia amanhecera chuvoso em Copacabana. “¡Que mala suerte!”, esmurrava a parede o irado Marco. Tinha razão, havíamos perdido um dia de passeio devido a nossos estômagos revoltos. Não perderíamos outro por culpa do tempo. Pegamos o barco assim mesmo.

Quando chegamos em Copacabana, esperávamos passar apenas um dia. A noite, logo que o ônibus nos deixou na praça central, buscamos hostel barato, algo com leito e baño caliente, ‘no más’. Pechinchamos que é o diabo, e depois, entre nós, rimos. "Está muito barato”. Naquele pouco tempo na orla do Titicaca, eu poderia conhecer melhor os dois novos amigos.

Na TV, só se falava do badalado carnaval de Oruro, que aconteceria naquela semana. Flash ao vivo da cidade, tomadas das fantasias e máscaras, dança, música e um mundaréu de turistas, tudo sob o patrocínio da maior cervejaria da Bolívia. “Paceña, es cerveja!”, dizia o slogan, outro bordão que nos acompanharia.

Ben, com seu humor ácido, ria-se todo. “És una obviedad”, dizia, achando graça o slogan de uma cerveja dizer que ela “é cerveja”. Meu amigo americano se divertia com os meninos gritando o destino das conduções, em La Paz, e com as vendedoras e suas roupas de alpacas purisimas. Era o jeito Ben de ser.

Tempo para fotos da orla do Titicaca. Algumas conceituais

Já Marco, como eu, é louco por fotos. Naquela noite, trocamos primeiras impressões sobre nossas máquinas, falamos sobre fotometria, enquadramento e por aí vai. Se no Chile tive uma pequena disputa com Sidney pelo melhor clique das lhamas, no resto da viagem, Marco seria meu grande oponente. “Mesma foto, Marco!”. Mais um bordão.

Na orla também é lugar para silhuetas. De patos e senhores

Foi com o argentino que acabei ficando mais próximo. Lembro de ter me perguntado se seriam eles meus novos parceiros de mochila, logo que os conheci na van, em Potosí. Seriam. Sem Ben, Marco e eu jantamos pizza aquela noite, e conhecemos um pouco sobre um e outro. Mas então veio a tal noite do exorcismo...

Simpáticos cães. Esta o Marco não fez

No outro dia, ficamos de molho. Decidimos que não adiantaria pegar o barco em direção à ilha, convalescentes como estávamos. Pela manhã, queríamos chá de coca para aliviar o estômago e algo leve para comer. Nem pensar em huevo, leche ou mantequilla. Marco e eu passamos por lan house, enquanto Ben dormia até mais tarde.

Sombra negra de uma igreja branca

Foi dia para conhecer melhor a cidade, sua igreja Nossa Senhora de Copacabana toda branca na praça central, as ladeiras, as bancas de artesanato e a orla do lago. Tiramos fotos de paisagens e de pessoas, pedalinhos em forma de patos, silhuetas de bolivianos, crianças jogando bola e simpáticos cães. Ou o que mais cabia no visor da máquina fotográfica. “Murilo, mesma foto”, respondia Marco.

Futebol no Titicaca. Um dia de boas fotos

O dia passou voando e pagamos mais uma noite no hostel barato. Nos preparamos para uma noite tranquila, sem idas e vindas, revertérios estomacais ou exorcismos. Tomamos os três uma sopa de quinua em um restaurante bacana - encontrei uns conterrâneos e Marco riu do fato de nós brasileiros nos enterdermos tão bem. Naquela noite, ufa, dormimos bem. Para acordamos com o barulho da chuva na outro dia.

“¡Mala suerte!”, voltou Marco a esmurrar a parede, ferindo os nós dos dedos. Iríamos à Isla del Sol assim mesmo.

Exorcismo em Copacabana

2009-08-03T23:07:00.010-03:00

O Ben não estava nada bem quando chegamos ao restaurante. Pálido, tinha as pálpebras pesadas. Passava mal. “Vou voltar para o hostel, não estou me sentindo bem”, disse em seu castelhano de norte-americano. Ben voltou, e Marco e eu jantamos uma pizza. O restaurante de “parejas” tinha mesinha à luz de velas e todo cheio de clima. E o argentino e eu ali sentados um de frente para o outro. Rimos muito disso, mais tarde.

Vítima 1: Ben nem comeu a pizza com Marco e eu. Foi direto para o hostel logo que começou a passar mal

Mas quando voltamos ao hostel o clima não era de risadas; Ben se encolhia na cama. Tinha ido ao banheiro e voltado dele um punhado de vezes e já não lhe sobrava nada no estômago. Suspeitava que a causa fosse o mal da altitude, mas já passáramos por lugares mais elevados, não deveria ser. Marco e eu fomos dormir preocupados pela saúde de Ben. Nem imaginávamos o que nos aguardava.

Vítima 2: Marco e eu estávamos preocupados por Ben. Mas Marco também passou mal. De manhã chamava pelo irmão 'Franco' e pelo amigo 'Mineiro'

Foi Marco o segundo a ir ao banheiro. Vomitou até a alma, o coitado. Pensei “vou ter que cuidar desse argentino e desse americano”, tentando controlar um mal-estar que aos poucos também se apoderava de mim. Meio da madrugada, foi a minha vez. Odeio vomitar. Passamos, os três, uma noite de cão.

Vítima 3: achei que teria que tomar conta dos dois, mas que nada, tive que cuidar de mim. Odeio vomitar. No outro dia ficamos de molho

De manhã, Marco chamava pelo nome do irmão “Franco” e do amigo “Mineiro”. Delirava o argentino. Ben acompanhava o delírio falando frases em inglês. “Pensei que iria morrer”, lembrou Marco tempos depois. Exorcisamos em Copacabana.

O culpado? Noite em Copacabana, noite de exorcismo. Culpa de um desayuno em La Paz. "Leche, maestro?". Deveria ter respondido "no"

Até hoje não sabemos o que nos fizera mal. Deve ter sido algo que comemos no desayuno em La Paz. “Aqui esta, maestro”, lembramos o simpático garçom, agora em tom de ironia. Ben e eu apostamos no omelete, huevo frito e huevo revuelto. “Revolto” ficou nosso estômago no final do dia, mas Marco jura que o problema foi com o leche. A mantequila corre por fora.

Resumo da ópera: perdemos um dia em Copacabana. O sol brilhava, enquanto os três viajantes de estômagos revoltos se escondiam dentro do quarto. A tarde saímos para dar uma volta, comer uma fruta ou tomar um refrigerante. Quando li “pollo frito” em uma placa, meu estômago deu um duplo twist carpado. A piada do dia era se estávamos preparados para huevo frito, leche e mantequilla. Não, não passamos pela “carniceria”...

Nos amarramos mais um dia na cidade. A causa de nosso exorcismo em Copacabana será pra sempre um mistério boliviano.

A caminho do grande lago

2009-07-26T21:46:00.014-03:00

Uma das paradas obrigatórias da viagem pelos Andes seria o Lago Titicaca. Não poderia voltar para o Brasil sem um punhado de água para minha coleção. Muitos me recomendaram conhecer o lago mais alto do mundo por Puno, no Peru. Outros tantos me sugeriram seguir para Copacabana. Fui pela segunda dica, e não me arrependi.

Vovó e neta. Bravas, as cholas não se deixam fotografar. Para fazer essa aí, usei uma artimanha: virei a máquina ao contrário (com a lente para trás) e fingi tirar fotos da janela. Ela nem desconfiou...

A viagem foi típica boliviana. Espremido na última poltrona do ônibus entre a janela e as pernas grossas de uma chola gorda, tentei dormir. Em vão. Então, fiquei fazendo caretas escondidas para uma boliviana pequena de traços marcantes. No banco da frente, o Ben teve mais sucesso. Marco, que emprestara os ombros, olhava desconfiado. Culpa do cansaço ou da já grande intimidade entre os dois amigos. Ou as duas coisas.

Pela janela vi as casinhas marrom-acinzentadas de La Paz se tornarem passado. Se comparar as duas viagens, Andes e Europa, La Paz seria a minha Berlim. Uma corridinha pelo centro, olhadela em alguns pontos importantes, uma bate perna aqui e ali. Só.

O azul do Titicaca. Enfim conheci o grande lago

O ônibus corria ligeiro. No aparelho de som logo acima de minha cabeça, a cantora folclórica Nardy Barron entoava seu belíssimo “Vida ya no es vida”, música símbolo de minha passagem pela Bolívia. Ainda hoje, quando ouço, me vem à lembrança essa bonita terra de cholas, coca e lãs de alpaca.

O azul do Titicaca foi ficando mais nítido. Curti aquela sensação gostosa de ver algo pela primeira vez e de, aos poucos, transformar a ideia que você tem de alguma coisa em o que essa coisa de fato é. Contornamos o lago, buscando uma balsa para atravessar o Estreito de Tiquina, que separa a parte menor (Huinaymarca) da maior (Chucuito) do Lago Titicaca. Um pouco mais e nossas malas desceriam do ônibus, já no centro de Copacabana.

Balsas, barcos e três amigos no Estreito de Tiquina

Estávamos cansados. O pescoço de Ben doía das tentativas de dormir. Eu já me acostumara com o aperto, mas queria descanso. Noite, só gstaríamos de hostel, cama e banho quente. Mas aquela noite prometia algo mais.

¡Alpaca purisima!

2009-07-26T19:17:00.013-03:00

A vendedora do Mercado de las Brujas defendia seu produto: “És 100% alpaca, purisima”. Aquilo virou jargão entre os três amigos viajantes: “Alpaca purisima”, diríamos muitas vezes. Ou Baby alpaca, ainda de melhor qualidade. Comprei alguns presentes e uma blusa 100% para mim, enquanto tentava imaginar de onde vinham tantas alpacas.

Na calle de las brujas, o famoso mercado. Produtos à base da pobre alpaca

A alpaca (Lama pacos), prima da lhama (Lama lama) e do guanaco (Lama ganicoe), mas apenas amiga da vicunha (Vicugna vicugna), é um camelídeo criado em fazendas no Chile, Peru e Bolívia, ali nas altitudes dos Andes. Como a lhama, a alpaca foi domesticada pelos incas e, ainda hoje, é aproveitada pelo povo andino. Mas enquanto a prima é usada, principalmente, como animal de carga (vide as caravanas de lhamas na época de ouro da mina de prata de Potosí), das alpacas se busca a lã para confecção. Ainda melhor se for puríssima.

Não fui apresentado ao guanaco (à esquerda) e da alpaca (à direita) só conheci a lã. Mas corri atrás de vicunhas (acima) a mais de 4 mil metros e disputei algumas fotos de lhamas (abaixo) com meu amigo Sidnei, no Atacama. É a fauna camelídea da viagem.

No El Tatio, no Atacama, as vicunhas se escondiam entre gêiseres e me faziam perder o fôlego nas dunas. No tour por Uyuni, as lhamas vinham revirar nosso lixo ao amanhecer do dia. Agora, as alpacas comandam. Seríamos lembrados de sua presença a cada mercado de artesanato.

Mercado de las Brujas, bugigangas para todos os gostos. Regalos de viagem

Como no famosíssimo mercado na Calle de las Brujas, atrás da Igreja San Francisco. O mercado é assim conhecido porque, ademais chompas, blusas e pantalones de alpaca puríssima, são vendidos fetos de lhama ressecados e outros artigos místicos usados no ritual da Pacha Mama (outra herança dos incas).

"Copacabana, Copacabana"

Após o fabuloso desayuno americano, caminhamos por La Paz. Encontramos muitos meninos engraxates com seus rostos cobertos por panos negros. “Ellos tienen verguenza por pedir lesmosla”, explicou Ben, comprovando com Marco a pronúncia correta das palavras. “Verguenza” e “lesmosla”, mais duas para meu castelhano de fronteira.

Do mercado, o topo da igreja de San Francisco

O dia, bem da verdade, foi perdido. Fiquei naquela luta eterna de trocar meus pesos chilenos por bolivianos. Ficaria na casa de um amigo do Couchsurfing, mas não fiquei. Marco e Ben ficariam e um hostel com um casal de canadenses que conheceram em Sucre, mas não ficaram. Muitos “nãos” em tão pouco tempo. A mim restava Coroico, o passeio de bicicleta mais perigoso do mundo, montanha abaixo - uma das várias dicas do amigão Daniel, não o catarinense, mas o carioca que conheci em San Pedro del Atacama.

Também não fui.

Isso é Bolívia. Na zona do cemitério, aglomeração de carros e uma parada para o almoço das queridas cholitas. Trabalho duro.

Marco e Ben seguiriam para Copacabana, que também estava em meu itinerário. “E aí Murilo, já se decidiu para onde vai?”, perguntou Marco em castelhano, acentuando o ‘ri’, de Murilo, como sempre faz. Desisti da loucura de Coroico.

Como nas conduções da cidade, os ônibus para fora de La Paz também têm seu destino anunciado pelo motorista.

“Copacabana, Copacabana”, era o grito do motorista indicando o destino da condução. “Copacabana, Copacabana”, mais um bordão que repetiríamos muitas vezes. Juntos, pois eu seguiria viagem por um tempo mais com meus amigos.

Desayuno en La Paz

2009-07-19T22:59:00.016-03:00

“Maestro”. Eram com estes modos que o simpático garçom de uma panificadora – meio lanchonete, meio restaurante – nos tratava. Estávamos famintos, surdos para tais esmeros de polidez do atendente. “¿Leche, maestro?”, insistiu. Queríamos comida. Foi assim que desayunamos, logo pela manhã, em La Paz. Café americano – huevo mexido para Ben, huevo revuelto para Marco e omelete para mim.

Desayuno americano - leche e omelete para mim. Não guardaríamos na lembrança apenas os esmeros de polidez do garçom.

Chegamos descansados na capital boliviana. Valera a pena ter pego um ônibus semicama. Dormimos a viagem toda, pernas esticadas, circulação de sangue normal, confortáveis. E sentimos o peso da cidade grande tão logo chegamos nela. Buzinas, pessoas gritando, uma bagunça. Pela janela, vulcões e picos nevados, como o Chacaltaya, a 5.395 metros acima do nível do mar. Cena já não mais inédita, mas ainda impressionante.

A rodoviária de La Paz fica em uma parte elevada. A cidade toda, a propósito, tem uma geografia bastante acidentada. Enquanto a periferia está a 4.090 metros acima do nível do mar, o centro nervoso fica em um vale, a 3.630 metros. No meio disso, ruas e casas se equilibram pelas encostas.

La Paz está em uma encosta. E por lá, vive a onipresença de um tal Evo Morales. Resquícios do referendo.

Pegamos nossa bagagem e fomos bater perna descendo ladeira sem um plano definido. Respiramos La Paz acordando. E, a despeito do horário ainda cinzento, o centro já estava agitado. Com uma mapa nas mãos buscamos hostel, e passamos por pontos importantes da cidade.

Centro nervoso. Em frente à igreja São Francisco, na 16 de julho, o comércio já come solto.

Pela avenida 16 de julho, a principal via de La Paz, passam várias conduções. São vans e kombis, que cobram menos de dois bolivianos para levar os passageiros de norte a sul da cidade. Ou vive-versa. Os carros andam com as portas abertas e com meninos gritando a pleno pulmões o destino da ‘linha’. “Cemitério, cemitério”, por exemplo.

Na Plaza Murillo, a estátua do mártir fica voltada para Catedral Metropolitana.

“Não entendo”, questionava Ben. “É como se alguém comprasse uma kombi e saísse oferecendo o serviço de transporte”, raciocinou com sua cabeça de norte-americano. Ri também, mas sei que em várias cidades do Brasil acontece o mesmo. Não há itinerário, não há mapa das poltronas do ônibus, não há sinalização nas vias. Mas há buzina, gritos e barulho.

Ao fundo, rosado, o Palácio Legislativo. Mas outra coisa me atraiu à praça.

Aproveitamos para conhecer a Plaza Murillo, a mais importante de La Paz. Queria conhecer a tal praça, não por sua relevância político-administrativa, mas pela curiosidade do nome. Quem seria o tal xará de nome grafado no castelhano correto?, pensei. Não costumo divulgar muito, mas Murillo (assim mesmo com dois Ls) significa ‘muro pequeno’ em espanhol. Dispenso comentários.

Pedro Domingo Murillo foi um revolucionário pacenho que, em 1808, liderou um grupo declarando a independência à metrópole Madrid. O texto original da Proclamação da Junta Tuitiva está gravado em pedra, aos pés de sua estátua, no centro da praça. O fim de Murillo foi trágico - condenado à forca junto com os seguidores, ele gritou as últimas palavras: "Compatriotas, yo muero, pelo la tea que dejo encendida nadie la podrar apagar, ¡viva la libertad!". Na mesma praça, ficam o Palácio Legislativo e a Catedral Metropolitana de La Paz.

Marco e Ben não querem saber de informações turísticas. Querem comida. Eu também.

Estávamos com fome naquela manhã. Não interessava a Marco e Ben aulas de história da cidade. Ao menos não naquele momento. Foi quando encontramos a panificadora com cyber café e desayuno americano. Nos servimos dos dois. “Mas leche, maestro”, tornou a oferecer o garçom em seu traje elegante. Comemos sem culpa. O castigo viria depois.

Em outro ônibus boliviano

2009-07-01T09:33:00.001-03:00

Viajar de ônibus nos faz aprender algumas coisas. Minhas idas e vindas para Campinas, por exemplo, foram verdadeiras vacinas. Aprendi escolher a melhor poltrona, fugir de divisórias das janelas ou das asas do avião, assim como me comportar diante de salgados gordurosos, crianças chorosas ou muambeiros que pedem contribuição para a caixinha. Enfim, ensinamentos.

Da Bolívia também trouxe experiências – não economizar dinheiro na escolha do ônibus, principalmente. Há casos, é claro, em que não temos escolha, como foi no dia da tortura. Mas em outros, vale a pena se desfazer de uns bolivianos a mais por uma poltrona mais cômoda.

Meus novos amigos de viagem pensavam o mesmo quando escolhemos o ônibus de Potosí à próxima parada, La Paz. Como Marco e Ben também iriam para a capital, tratei de reservar as três passagens para nós três, na recepção do próprio hostel. Ao menos por mais uma cidade, seguiríamos viagem juntos.

A diferença é pequena, bobagem economizar, disse Ben em outras palavras. Pegamos um táxi, em três sai barato, e seguimos para a rodoviária. Pela janela do carro pequeno, vimos os amigos franceses e suas mochilas nas costas. Iam a pé.

Na rodoviária, aquela bagunça. Atraso dos ônibus e apreensão para saber a qualidade do nosso carro. Minhas pernas latejavam só em pensar na possibilidade de uma outra viagem sofrível. Esperávamos um tal Copacabana MEN, e, a cada vez que um ônibus estacionava, achávamos que era o nosso.

A estação estava apinhada de policiais. Tinha ouvido histórias de que não eram raros os roubos por ali. Cruzamos novamente com os franceses e trocamos uns últimos abraços. Também falei com dois gaúchos que seguiam o mapa boliviano na direção norte.

Marco colocou sua mochila de capa amarelada no chão. Fizemos um montinho. Ben foi buscar uns pães. Fome. Pude conhecer melhor o argentino e o norte-americano. Este mais na dele. Aquele, brincalhão, e de sotaque característico. Os pães chegaram, alguns bons outros nem tanto.

Nosso ônibus também chegou. E, pasme, a viagem foi ótima.

A mina de prata

2009-06-16T11:22:00.025-03:00

O guia nos mirou nos olhos. Tinha o olhar objetivo e falava sério: “se digo izquierda es izquierda, se digo derecha es derecha”, enfatizava. Estávamos ainda no inicio da mina, iluminados por uma réstia de luz que vinha de fora e pelo amarelo de nossas lanternas de cabeça. Nos preparávamos para conhecer a maior mina de prata do mundo, em Potosí, na Bolívia.

O atento Juan explica sobre a mina. Carrinhos de uma tonelada em uma descida de 25 metros. Sem freio. Os cuidados eram necessários.

A insistência do guia, Juan seu nome, não era gratuita. De fato, entrar na mina significava perigo para nós e para os trabalhadores lá de dentro. Turistas entre bananas de dinamite, carrinhos com uma tonelada de carga, trilhos em descida, operários, e pedra, muita pedra. Juan estava certo.

Antes de entrarmos, paramos para comprar presentes. Nada de doces ou CDs do Djavan. Os mimos são bananas de dinamite, detonadores, folhas de coca, álcool etílico e refresco, itens vitais para o trabalho dos mineiros. Fazem parte do pacote da visita, cabe a nós apenas escolher o que levar.

Antes de entrar na mina, presentes. Artigos fundamentais para os mineiros

Cada dupla com uma sacola. Cada um com sua roupa, bota e capacete munido de lanterna. Uma bateria nas costas para manter a lanterna acessa. Juan trocou a fala pela ação e, andando, começou a nos guiar pelos labirintos úmidos da mina de prata.

Lances, próximos a Sierro Rico. Iria conhecer a mina, e com amigos

Ponte de prata

Diziam os mais entusiastas que seria possível construir uma ponte de pura prata de Potosí à Madri, na Espanha, tamanha a quantidade do metal explorado em Sierro Rico. Exageros à parte, na “época de ouro” (ou de prata) e ainda hoje, a mina de Potosí é a maior do mundo.

Mesma foto. Na lente de Marco, o Sierro Rico. Antes da exploração espanhola, cume da montanha estava a 5 mil acima do nível do mar. Hoje, está a pouco mais de 4 mil.

Nos tempos da colônia, o metal era separado com mercúrio e transformado em lingotes de prata pura. Um rico rebanho, de 100 a 200 lhamas, cada uma com 10 a 12 quilos no lombo, levava o metal até o porto de Potosí, hoje Arica, no Chile. Tudo para abastecer o luxo do então império espanhol.

Entrada estreita e muito cuidado

Hoje a exploração é feita por cooperativas. São 35 delas, cada uma responsável por um lote de minas, entre as 125 ainda ativas, das 350 originais. “Hoy, Sierro Rico no es mas tan rico”, explica Juan. Não se vendem mais prata pura, mas um complexo com estanho, chumbo e zinco. As empresas fazem a separação. Na mina, sete mil mineiros trabalham pesado: de oito a dez horas por dia, com paradas de três em três horas, quando sentem que a coca que mastigam perdeu o sabor.

Os mineiros ficam o tempo todo com a bola de coca na boca

Daí a importância dos presentes que carregávamos nas costas. A coca dá vitalidade, e retira fome, sede e sono dos trabalhadores. Eles maceram uma bola de folhas na boca e dão mordicadas em um catalisador, a lixia, à base de semente de quinua e de anis, que potencializa o efeito da coca. Passam o dia todo sob este efeito. São de 20 a 25 gramas diárias da folha por mineiro. Nas pausas, além da coca, tabaco forte e refresco.

Festa para Zio, o protetor dos mineiros de Sierro Rico

Em uma das paradas conhecemos o Zio. Do santo malvado, da época quando os indígenas eram obrigados a trabalhar para espanhóis, Zio se tornou o grande protetor dos mineiros. O ritual para pedir proteção, menos acidentes e mais minerais, envolve oferta de tabaco e coca, e o trago de álcool 96%. “Se bebo puro, el Zio vá me dar minerales más puros”, acreditam.

Ben experimenta 96% de álcool. De tirar água dos olhos

Enquanto conversávamos, um mineiro parou para nos contar sua história – mais velho dos irmãos, ele teve que assumir o comando de casa, quando o pai faleceu. Assumiu também o emprego do pai. No canto da boca, mascava uma bola de folhas de coca aos bocados. A vida não é fácil em Sierro Rico. Em 2008, 16 pessoas morreram vitimas de explosões, quedas ou gases letais; em 2007 foram 36. Maior que a vontade de conhecer aquela realidade, no interior da mina de prata, é o desejo de sair de dentro dela o quanto antes.

Fim do percurso, ar puro e rarefeito do lado de fora. Segue viagem, e que Sierro Rico cuide dos mineiros que ficaram lá dentro

Foi o que fizemos. Deixamos os mineiros continuar com seu trabalho e puxamos o ar puro do lado de fora. Nunca valorizei tanto aquele ar rarefeito e seco da altitude boliviana. Em Potosí, a missão estava cumprida. Era hora de seguir viagem, mas agora com novos amigos.

Marco e Ben

2009-06-16T11:20:00.013-03:00

Entrei esbaforido na van que nos levaria à mina de prata. “A chave, onde está a chave?”, tinha perguntado minutos antes. Confusão. Como a diária acabaria ao meio-dia tinha que deixar a bagagem no locker e correr para a van, que já ameaçava sair sem mim. Esbaforido e bufando, desculpei em meu castelhano difícil e reclamei algo no idioma pátrio.

O argentino Marco Villano, grande parceiro de viagem

Ao meu lado, os olhos verdes do argentino Marco brilharam. “Eu falo um pouco de português”, disse em seu castelhano de Santa Fé. Olhei para ele e o examinei. Baixo como eu, rosto salpicado de sardas, cabelos loiros e cacheados, com alguns dreads malucos. Foi ele quem puxou a conversa.

O norte-americano e quase argentino Ben Klopack. Ele e Marcos seguirão rumos distintos nesta história

Marco estudara no Uruguai por um tempo, morando com dois brasileiros – um deles, o Mineiro. Aprendeu alguma coisa de português. Pouca coisa, bem da verdade. “Este aqui é o Ben”, apontou-me. Do banco de trás, foram os olhos azuis de Ben que então me fitaram. “É argentino também?”, questionei. “Não, sou norte-americano”.

Marco e Ben, se preparando para a mina e já dentro dela

Ben mora em Buenos Aires onde estuda Economia. Tem uma característica marcante: é a cara do ator Elijah Wood, o Frodo de “Senhor dos Anéis”. Conhecera Marco em Uyuni e seguiram juntos para Sucre, umas das cidades que descartei de meu roteiro. Chegaram no mesmo dia que eu em Potosí. O destino queria que os três se encontrassem na van, a caminho de uma mina de prata.

Ben Wood. Diz ele que quando tinha cabelo comprido foi em uma festa vestido a Frodo. Ficou idêntico

“Vamos fazer o seguinte”, combinei ao ver Marco todo jeitoso com a máquina na mão, “você tira fotos minhas e eu tiro fotos suas. Depois um envia para outro”. Estava feito o trato, comum entre viajantes solitários que querem se ver nas fotos. E pelo resto da viagem, o tema fotografia seria uma constante entre o argentino e eu.

De volta à van. Mãos

Quando saímos da van fiquei imaginando: “Serão estes meus novos companheiros de viagem?”. Não passara um dia sozinho e o bastão que fora de Max, Jardel e Daniel tinha novos donos.

Guerra em Potosí

2009-06-15T10:38:00.021-03:00

Bolívia em guerra. As bombas lambiam nossas costas enquanto caminhávamos pelo centro de Potosí, sul do país. Passavam próximas, respingando parte de seu conteúdo. Apressamos o passo, mas era dia de sorte, os algozes tinham outras vítimas em vista.

Meninas alvos e meninos guerreiros. Batalha campal

As bombas, ou bexigas cheias d’água em sua versão realista, são vendidas na própria rua. Há comércio de tudo na Bolívia. Os soldados são meninos, ainda de camisa, terno e gravata – o uniforme da escola. As vítimas, claro, as meninas em seus vestidinhos alvos (no duplo sentido da palavra).

“Isso é comum em toda a Bolívia”, confidenciou-me um cidadão local. Ao final da aula, guerra de bexigas cheias de água nas cercanias da escola. Em Uyuni, eu fora alvejado por uma rajada de metralhadora de água, disparada pelo dedo moleque de um garoto boliviano. Em Potosí, tínhamos que andar espertos: os turistas são o segundo alvo dos meninos.

Melhor correr, ou seremos os próximos alvos

Quando cheguei na cidade, naquela madrugada, respirava alívio. Se estávamos em guerra, a chegada a Potosí seria o desembarque dos aliados na Normandia. Estava morto. Após a tortura no ônibus boliviano, mal sentia as pernas e precisava de descanso.

Cenas de Potosí, cidade situada no sul da Bolívia, a mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Nos tempos áureos da mina de prata, Potosí já foi a cidade mais habitada do mundo. Hoje, tem 250 mil habitantes

Fui usado por ingleses como intérprete. Fingiram interesse por mim, fiz as vezes de tradutor espanhol-inglês no táxi e na recepção e, fim de papo, não falei mais com eles. Mas me lixei para isso, queria banho e cama.

Cara de sono na manhã de Potosí. Noite bem dormida

No outro dia tive um café da manhã digno. Três dias viajando com Jimi e os gringos me deixaram meio desnorteado. Precisava firmar os pés no chão, comer e, ops, correr, porque estava mais uma vez atrasado. Deixei minha bagagem no locker e saí atrás da van que queria ir sem mim – fui o último a entrar, o brasileiro atrasado. O sôfrego eu em ação.

Estávamos indo para uma mina de prata. E então conheci Marco e Ben.

Neve na Bolívia

Uns flocos grandes de neve começaram a cair num dia sol. Estranho, neve na Bolívia. A chuva, parecia chuva, era sólida. Granizo, não sei, tinha jeito neve. Aliás, nunca vi neve.

Catedral de Potosí, no centro da cidade

A tarde na Bolívia, após a visita à mina de prata (leia no próximo post). foi para descanso e um breve passeio. Também para almoço junto com um monte de franceses, um americano e um argentino. Andamos pelo centro buscando um lugar para comer. Perguntamos para este e para aquele e fomos acabar em um restaurante normal no centro da cidade.

Bolos e pães em frente ao Comedor Popular

Estava naquela minha de trocar pesos chilenos pela moeda local, bolivianos, no caso – sina que carregaria até o fim da viagem. Precisava pagar a conta do restaurante e fui dar uma volta e negociar com o cara da casa de câmbio. A Bolívia é intrigante; próximo ao Mercadão Popular, ou Comedor Popular, vi bolos sendo vendidos na rua, assim como pães, muitos pães.

Comedor popular. Como nossos mercados, mas na Bolívia

No Mercadão, aquela bagunça, nada diferente de nossos mercadões. Tentamos tirar fotos de algumas cholas, as tias bolivianas, mas elas odeiam isso. Uma gritou alto e apontou a faca para nós. Ameaça.

A chola má nos olha atravessado. Mas esconde a faca

A faca da chola era um prenúncio: estávamos em guerra. Fim de tarde, hora da meninada sair da escola. Os turistas olham ressabiados; as meninas mais ainda. A molecada, ainda fardada, começa atirar os globos de água. Hilário. E gente adulta, como eu ou você, vendendo a munição na rua. Patrocinando a batalha.

Patrocínio da guerra. Gente adulta vende as 'armas' da garotada

Sobrevivemos à guerra e voltamos ao hostel. Hora de partir. Beijei a francesa no rosto, intrigado por não ter dado certo. No hostel, matamos mais um tempo e me juntei ao americano e ao argentino. Resolvi seguir viagem com eles. Era o início de uma longa história.

¿Hablas español?

2009-05-26T09:53:00.014-03:00

Elisa estava compenetrada nas palavras-cruzadas que eu levo sempre comigo. Franzia a testa e tentava responder as perguntas, começando pelas mais fáceis. A italiana não entendia bem esse difícil idioma português, mas arriscou um palpite à pergunta “Astro como a Lua”: ESTRELA, escreveu e, como não coubera entre os quadrinhos, colocou um “l”a mais – ESTRELLA, bem italiano.

“Lua é satélite, não estrela”, caçoei, rindo bastante. “Na Itália, Lua é estrela”, devolveu ela, ligeira, enquanto dobrava e me entregava o caderno de palavras-cruzadas. Desistira.

O tema idioma não poderia faltar neste especial, ainda que seja por países da América do Sul, com seu castelhano onipresente. Sempre tem turistas como a italiana Elisa, amiga do hostel El Andaluz, para contar histórias. Mas há outras.

Lá no hostel ainda, o castelhano predominava, e tinha acentos e entonações diferentes dependendo da origem do falante. Os latinos se encontravam no sofá e buscavam um entendimento. Alguns gringos de outras linhagens também.

Longe dali, com outros personagens, o idioma continua rendendo histórias. Foi o inglês de Laerte que me fez conhecer aquela turma bacana, em San Pedro. Ele pedira uma informação no idioma saxão e eu o ajudara, em meu castelhano já um pouco melhorzinho. Laerte agradeceu com o brasileiríssimo “obrigado” e ficamos amigos.

Com o camarada irlandês. Sotaque acentuado

Conheci também um casal de irlandeses que gostavam de falar rápido para me confundir. O idioma inglês, a propósito, me fez passar maus bocados também no salar. Já acostumara o ouvido com as doses de castelhano em Salta e San Pedro. Mas aí me juntei com suíços, uma americana e um brasileiro de inglês fluente. E eu com meu inglês meia boca.

"O céu ficou beleza, mas sua cara não"

Lá no cemitério dos trens, caprichava nas fotos, mas deveria ter caprichado na frase que formaria no idioma alheio. “The sky is beautiful, but your face not”, disse. Riram de mim e tive que concordar. Querer dar aula sobre luz e sombra na fotografia, em inglês, não é comigo.

Aula de espanhol

Ao longo da viagem fui pegando o jeito de falar de nossos vizinhos aí na América do Sul. Tive momentos difíceis com meu melhor amigo da viagem - vocês vão conhecê-lo em breve. “Murilo, no te entiendo”, dizia ele um par de vezes.

No aeroporto de Lima, após perrengue em castelhano

Mas no aeroporto de Lima, na viagem de volta, arrumei um quiprocó com a atendente da empresa Lan digno de mestre. O espanhol saiu tão fácil que vou acabar sendo convidado para a Real Academia Espanhola.

É, eu sei, nem tanto.

A tortura boliviana

2009-05-26T00:09:00.003-03:00

Minhas pernas doíam, especialmente as canelas. As pernas, aliás, já nem mais sentia. O ônibus chacoalhava e eu me espremia com parte da bagagem nos pés. Ônibus boliviano, devia esperar. Cheio, pessoas nos corredores, algumas me olhando. E na poltrona ao lado, um folgado boliviano esparramava as pernas sobre as minhas.

A viagem de Uyuni para Potosí foi a pior de todas. Não me lembro, aliás, de outra tão ruim quanto aquela, em meu longo affair com ônibus. Correra para pegar o busão; sequer dera tempo de tirar a máquina fotográfica do pescoço. Bufava, meio de nervoso, meio de cansado.

Foi Daniel quem me acalmou. Depois de percebermos que o ônibus sairia a qualquer momento, ele e eu fomos buscar minha bagagem. O escritório da empresa estava fechado. Liguei para uma chola abrir, tremendo.

Abracei depressa a norte-americana Shannon. Sabia que não voltaria mais a vê-la. Dei um abraço em e beijei o rosto de meu amigo Daniel. Como Max, o pessoal de Salta e a turma de San Pedro, era a vez de Daniel passar o bastão para outro contar a história. Seu tempo acabara. Ou não?

No ônibus, fui o último a entrar. Sentei-me próximo dos suíços que seguiriam para La Paz e fiquei 'apreciando' as curvas e aquele mundaréu de gente. As paradas eram coisas do outro mundo. A quintessência da parada capenga para aquele lanche rápido. Reclamou dos banheiros da rodoviária ou do sanduba gordurento da lanchonete? Você deveria viajar para Bolívia.

Voltei a me ‘acomodar’ no ônibus, mas dormir era impossível. Reparava aquelas cholas (as famosas tias bolivianas/peruanas) sentadas no chão. Uma delas me encarava. Senti-me incomodado, não é de meu feitio ficar sentado enquanto alguém bem mais velho que eu gastava os joelhos em uma viagem difícil.

Pensei. Cogitei. Mas na disputa entre o espírito humanitário e o de sobrevivência, ganhou este segundo. Fiquei sentado, preservando os resquícios de dignidade daquela péssima viagem.

Ela acabaria de madrugada, após seis horas de tortura boliviana. Chegávamos em Potosí e eu serviria de guia para outros gringos.

Na imensidão branca do salar

2009-05-25T21:28:00.025-03:00

No meio do nada nós brincávamos. Fotos aproveitando a perspectiva: Daniel nos ombros de Shannon ou todos nós dentro de um boné sendo alimentados a biscoitos. Típico de turistas. No jipe, o cansado Jimi dormia.

O quinteto a Bolívia. Último dia de tour

Todos estávamos sonolentos quando acordamos para nosso terceiro e último dia de tour. Mas Jimi teria outros motivos que só ele pode explicar. Uma namorada em San José, sugerimos. Ou algo que fizera nosso motorista perder o horário de nossa saída. E que nos fizera perder o nascer do sol no Salar de Uyuni.

Jimi. Aventuras, ou outros motivos, o fizeram se atrasar. Mas é gente boa

Era ainda madrugada quando o impaciente aqui acordou. Não aguentava ficar na cama esperando o Jimi que tardava a chegar. Levantei e fui atrás de notícias, acordei um outro boliviano, que foi busca-lo. De onde o cara tirou Jimi não sei. Mas desconfio.

Entre quinuas e um iniciar de sal, o nascer do sol na Bolívia

Saímos apressados e com a cara amassada. Jogamos as malas sobre o jipe e entramos. Corríamos contra o sol, ou ao menos antes de ele surgir no horizonte. Jamais ganharíamos. O jipe levantava poeira por plantações da famosa quinua (alimento altamente protéico e só encontrado ali), quando a primeira pontinha alaranjada surgiu.

Era ele, o sol. Pedi para Jimi parar e fui apoiado sem muito entusiasmo pelos colegas de carro. Fui o primeiro a sair e me desloquei do grupo. Nascer do sol, em solo boliviano e rodeado de quinua. Não era o mesmo que o salar, mas já era alguma coisa.

Enfim, o branco

Foi com muita emoção e já sem mais sonolência que chegamos ao Salar de Uyuni. Quilômetros a fio de puro sal, ao menos oitenta até nosso próximo ponto. Pedi novamente para o carro parar, queria brincar naquela imensidão.

Às favas com a perspectiva, ficamos pequeninos

Os gringos estavam agora mais dispostos. Para onde olhávamos só víamos nada. O azul do céu e o branco do sal, mais nada. Fizemos aquelas fotos em que a perspectiva do perto e do longe é deixada às favas. O animado Daniel comandou as poses, posicionei a máquina no tripé e “flash”. Então, Jimi se vira mais uma vez no banco do carro e se dá conta do horário. De volta à estrada.

De longe, uma ilha. Bandeira boliviana fincada e cactus milenares

Mais algum bom tempo rodando sobre o nada até que uma ilha surgiu na nossa frente. A Isla del Pescado, assim chamada devido sua forma de peixe. Nela, cactus milenares e com mais de dez metros de altura buscam no céu um abrigo do branco de ofuscar olhos cá debaixo. Sobreviventes e fenomenais.

Mais cactus, mais branco e mais personagens

Apreciar o salar do alto da ilha é se aproximar de um algo a mais, muito além disso e daquilo. Talvez aquela ausência de cor, ou somatória de todas para ser mais preciso, signifique algo. Uma tentativa de comunicação em forma de branco, de nada. Confuso e difícil de explicar, bem difícil. Mas emocionante.

Do alto da ilha, tudo parece pequeno

O sal nos esperava também no hotel feito dele. Dormiríamos por ali não fossem os problemas nos carros da frota. É nada não. Lambemos paredes e estátuas para provar a matéria-prima da argamassa. Sal puro.

Hotel de sal. Eu provei, é sal

Fim de salar, fim de viagem

O almoço foi numa vila, no Salar de Colchani, onde compramos algumas bugigangas e lembranças. Comprei um rak sak (aquela bolinha de pano cheia de milho para ficar chutando) e desafiei os gringos para um “altinha”. Eles não sabiam do que eu estava falando.

Cansados, demos chance para uma última parada. Um cemitério de trens, resquícios dos tempos gloriosos em que o comercio de prata, vindo das minas de Potosí, era grande naquela região. Hoje, são carcaças. Cadáveres.

Cadávares a céu aberto. O cemitério de trens é nossa última parada

Na pequena cidade de Uyuni, respiro antes das próximas aventuras na Bolívia, começou o clima de despedidas. Primeiro do Jimi, nosso motorista e amigo. E depois dos parceiros de viagem.

Venda colorida em Uyuni. Parada para respiro e despedidas

Comprei um descongestionante nasal para aliviar o seco e a poeira de dias acumulada em minhas narinas, que eram puro sangue seco - por toda viagem, andava com um lenço molhado debaixo do nariz, mas aquilo já estava me matando. Descarregamos fotos em uma lan house; a atendente, uma criança, fedia a salgadinho. Atualizamos internet. Estava tranquilo, andando com o Daniel atrás de comida, quando me dei conta. Meu ônibus estava saindo.

Correria, típico. Talvez seja sina correr atrás de ônibus. Ou pior, seja sina conviver com este sôfrego eu. Corro para não perder a lotação e vocês se preparam para não perderem a viagem.

No carro de Jimi, a batida para

2009-05-19T23:37:00.022-03:00

O sal começa a engrossar nos pneus do jipe de Jimi. O carro para. Não pelo sal, mas por um pneu furado. Estávamos no meio do deserto, na beira do salar de Uyuni. Outro carro vem nos ajuda, mas também tem problemas. Um pneu, um sistema elétrico. E uma criança de quatro meses no carro vizinho.

Pela manhã, lhama e gringo. Tudo misturado na Bolívia

Levantamos cedo naquele dia para seguir viagem. O sol tinha um amarelo gostoso em sua inclinação mais fotogênica. Fazia frio, tomamos um bom café e chá de coca e encaramos o ventinho da altitude.

Pela manhã tínhamos companhia. As aves e ovelhas que brigavam por comida, e lhamas que vinha buscar direto no lixeiro. Domesticadas, elas não davam muita bola para aquele monte de gringos e seus sotaques.

Lhamas e aves brigam pelo enquadramento. A ave ganhou

Nos preparamos para sair. Dei uma última olhadela para Laguna Colorada, em seu ângulo desfavorável. Ajudamos o Jimi a carregar o jipe e seguimos viagem. O som boliviano voltou a tomar conta do jipe de Jimi. Conversava com os amigos estrangeiros. Aguardávamos surpresas.

Uma árvore de pedra e alguns metidos a engraçadinhos

E vieram em forma de árvore. A Árbol de Piedra, parecida com as formações esculpidas pelo vento de Vila Velha, no Paraná. Também fantástica. Subimos aqui, ali, acolá e exploramos tudo. Com máquinas nas mãos e ideias na cabeça – vide foto colhendo uma maçã da árvore. Coisa boba.

Caminhada pelas últimas lagoas

Na sequência da viagem voltaram desfilar as lagunas altiplânicas. Cada uma com sua particularidade, Honda, Hediona e Cañepa. Não podia mais ver lagoas e seus flamingos dando uma de saci. Mas a vista é linda.

Parada para almoço com pico nevado ao fundo

No caminho também nos seguiam picos nevados, em cumes de 5.200 metros de altitude, e vulcões em atividade. Pequenos paradoxos bolivianos. O carro deu seu primeiro aviso – Jimi pediu para seguirmos um trecho complicado a pé, para não forçar o jipe. Andamos um pouco e ali paramos. Hora do almoço.

Coca-Cola e almoço gelado. Comida feita pelas não menos frias cholas bolivianas

Comida ao céu aberto, gelada. Preparada por uma das tias bolivianas de cara fechada. Elas nuca riem. Mas como o paladar é inversamente proporcional à fome, a comida estava ótima. O local foi bom para relaxar e ouvir o silencio. Ou fazer o montinho de pedra como reza a tradição local.

Montinho. Faça um desejo e aguarde, quando o monte cair, realiza

Próxima parada...

Então seguimos viagem e o sal engrossou igual em espeto de chão gaúcho. De repente, o jipe para. Pneu. Nosso herói faz o seu serviço, enquanto um conterrâneo também para e presta auxílio. Mas na hora de dar a partida é o carro do outro que não responde.

Jimi frustrado, um pneu furado e nós parados

Notamos que por alguns momentos a música de Jimi parara de tocar. “Parou?!”, vibramos ainda incrédulos. Engano, poucos minutos depois e a batida bolviana voltou a dominar o ambiente e nossas mentes.

Dois times se juntam. Tempo parado também serve para fazer amigos

Saímos todos dos carros e nos encontramos com o outro grupo. Muitos gringos no meio do nada. Ao fundo, pequenos furacões davam feições de deserto ao que de fato a região era. Jimi e o conterrâneo ajeitavam a parte elétrica do carro do outro e uma mãe boliviana ninava o pequeno de quatro meses no colo.

San José del Deserto

Tivemos que parar na pequena San José, uma cidadezinha no meio do deserto. Compramos alguns chocolates, tirei algumas fotos dos meninos que se lambuzavam com o salgadinho laranjado. No carro, meus amigos faziam o tempo passar a base de cantoria. Mas o tempo havia passado demais.

Meninos, seus rostos rosados e salgadinhos laranjados

Tanto que no final das contas ficamos em San José. Nada de passar a noite em hotel de sal, uma pena. Mas tomamos um banho quente (que depois foi cobrado por um cara da hospedagem , também como manda a tradição local). Tomamos sopa, comemos macarrão, nos esbaldamos na bolacha e no café. E descansamos.

Fim de dia e redemoinhos. Lugar para passar a noite

Não sem antes ver o sol se pôr. Aquele mesmo das lhamas e ovelhas, no mesmo tom amarelado. Tomamos vinho sob o vento frio. Daniel e eu conhecemos um cemitério de múmias chalpas – pelo tempo super seco, a região é um oásis para os arqueólogos, explicou ele. Já a guia local explicou nada.

A múmia preservada pelo clima seco do deserto

“Essa tribo nunca via o sol, só a noite. Então uma vez eles saíram no sol e morreram e estão aí até hoje”, ou algo do tipo. Eu não entendi nada. O Daniel menos.

Mas já era noite, voltamos ao alojamento tateando no escuro. Tínhamos que descansar. No outro dia veríamos um salar.

Um dia repleto de lagunas

2009-05-10T23:13:00.017-03:00

A batida tradicional de Kaja Marka dava o tom da viagem. “A música nunca para”, comentei algumas vezes. Kaja Marka era apenas um dos vários cantores bolivianos que formariam a trilha sonora de Jimi, nosso motorista. Estávamos em solo boliviano. Do lado de fora da janela, montanhas, vulcões e deserto compunham a paisagem. Dentro, Kaja Marka entoava mais um refrão.

A frota de 4X4 seguia por solo boliviano. Chão pela frente

Chegamos ao país dentro de um 4X4. Quando cruzamos a fronteira, Jimi anunciou “Bem-vindos à Bolívia”. Mas já estávamos no clima com as primeiras batidas de Kaja Marka. No carro, os suíços Benjamin, Ramon e Daniel, a norte-americana Shannon e o catarinense Daniel. Queríamos conhecer um salar.

A hospitalidade dos bolivianos até na fronteira

O tour explorava a Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa, no sul da Bolívia. Três dias dentro de um carro, dormindo em alojamento e boquiabertos diante de paisagens magníficas. Após lagoas e muitas formações rochosas, a viagem terminaria no Salar de Uyuni. Mas uma coisa por vez.

Shannon espelhada. Lagoas pela frente

Voltamos ao carro, onde deixamos as musicas de Jimi tomar conta. Eram todas no mesmo ritmo, as vezes com um tom meio indiano. E não tinha fim. As inibições de idiomas e nacionalidade aos poucos foram acabando nas conversas com os amigos mochileiros. Nos divertíamos com as variações de xingamentos nas várias línguas. O time estava formado.

Faltou o Daniel. Grupo de estrangeiros na Bolívia, parece a ONU

Uma série de lagunas nos esperaria pela frente. De todas as tonalidades, começando pela branca, depois pela verde, aos pés do vulcão Licancabur. Mesmo na Bolívia ele ainda era onipresente.

Licancabur, sempre ele. Última olhada

As lagunas se seguiram, Honda, Hedionda, entre outras. Paisagem de espelhos d’água, vulcões em atividade e flamingos (são quatro espécies, uma delas só existe ali). Também passamos por fumegadores, uma espécie de gêiser que só solta fumaça. E ainda pelo banho quente em águas termais. Pouca coisa pelo que nos esperava adiante.

Laguna Colorada

Após tantas lagunas, paramos diante da mais bela de todas, e ali ficamos. A Laguna Colorada não é era só um espaço para deslumbramento e contemplação, mas também o pouco de nosso primeiro dia. Estávamos cansados e famintos, mas precisávamos conferir a lagoa.

A mais bela das lagunas. Fauna e paisagens, tudo num Monet perfeito.

Uma das maravilhas naturais da Bolívia, a Laguna Colorada concorre no concurso The News Seven Wonders, de nome autoexplicativo. O rubro de seu espelho d’água vem dos organismos presentes no lago. Compõem também a paisagem, as dezenas de flamingos, que se equilibram em uma única perna, e a reserva de bórax, formando o fundo branco. Um Monet perfeito.

Não se iluda com o calor do acampamento. Eu confundi e senti na pele o vento gelado a mais de 4 mil metros de altitude

No alojamento o calor de café, chá de coca e sopas. Mas nada de banho em um lugar onde até a descarga da privada era feita a baldadas. A comida era bem boa... para um gato. Brincadeira de nosso time, incentivada por um presunto de latinha. O legal mesmo era a inteiração com os gringos de todas as partes, inclusive com uma dupla de franceses jogando o estranho jogo de cartas 'tin'. Ignoro as regras.

Cama quentinha e apropriada para o vento cortante a da noite a 4.400 metros de altura

E se de dia o quadro da Laguna, com sua fauna local, chamava atenção, a noite a vista obrigatória é o céu. A propósito, o céu mais lindo que já vi em minha vida. Junte altitude, ausência total de nuvens e poucas luzes, chacoalhe tudo e sirva em um único prato: um iluminoso e belíssimo céu estrelado. São tantas estrelas, que o céu parece claro.

O céu mais belo que, claro, não encaixaria em uma foto

O céu voltaria a chamar atenção, mas isso quando o sol nascesse de novo, no outro dia. Dia de continuar nossa aventura por solo boliviano.

Parceiros de mochila

2009-04-13T22:23:00.016-03:00

Conheci Daniel por intermédio de Renata. Ela, catarinense como ele, foi a primeira brazuca com quem falei em San Pedro. Notei que estava cercado. O Chile foi o lugar onde mais fiz amigos conterrâneos.

Daniel recebe o bastão de Max, e segue contando esta história

E muitos deles se concentravam no Hosteling International. Gente como os divertidos cariocas Daniel, Maria, Leo e Steph, com quem cruzei já na primeira noite. Queria ter ficado mais tempo e aproveitado San Pedro com eles.

Catarinas e cariocas (só faltou a Maria). Turma gente fina no Hosteling International

Essa turma divertida que anda de mochilas nas costas e iguais ideias na cabeça é o melhor de qualquer viagem. Um mochileiro não é nada sem outros mochileiros para compartilhar experiências e trocar contatos no facebook.

Eles de novo: os amigos de Salta!

As amizades começaram já em Salta, com o time do El Andaluz, e continuaram por toda viagem. Ou antes disso, o alemão Max de sotaque engraçado. Viajar sozinho? Desculpe meu curioso interlocutor, mas não.

Nem todos amigos de viagem precisam ser gente

Os cariocas faziam uma rota longa, desde o Equador. Estavam no sentido inverso ao meu e deram algumas boas dicas de onde passar na sequência de meu percurso. Troca de experiências, é esta a regra.

As três duplas. André e seu melhor amigo, o 4X4. Os brasilienses Laerte e Márcia e os divertidíssimos gaúchos Sidney e Salete

Só não fiquei mais com o pessoal do Rio porque acabei conhecendo a região com o trio de brasilienses e o casal gaúcho – histórias que vocês acompanharam nos últimos posts. Márcia, Laerte, André, Sidney e Salete foram ótimos companheiros de viagem.

Em cada lugar, novas amizades

Na sequência, vocês vão conhecer a história de um certo argentino e um americano com quem cruzei em uma van. Parceiros nos bons e nos maus momentos desta aventura. Ou ainda, um trio de suíços e uma americana que imitava todos os sotaques de seu país. Hilário.

Suiços e americana seguem viagem pela Bolívia

Tem ainda um grupo de brasileiros perdidos em Cusco e uns franceses pingados aqui e ali. Conto tudo no caminhar desta história.

E em Potosí, vocês vão conhecer um argentino e um americano. Amigos para toda a vida

Mas aí voltamos ao pobre do Daniel, que nos espera desde o primeiro parágrafo deste post. Foi com o catarinense que embarquei em um outro 4X4 e seguimos viagem por solo boliviano.

... ao pôr-do-sol no Vale de la Luna

2009-04-11T22:05:00.013-03:00

Estávamos pronto para encarar a areia. Se bem que não era preciso levar tão a sério. “Você quer areia? Tome areia”, dizia a brisa, desafiante. Vale de la Muerte, sobre dunas gigantescas éramos açoitados por um vento sádico.

O 4X4 de André voltara à ativa. Ele, o motorista não o carro, tinha tirado o dia para conversar com os GPs Gilson e Raquel e ajustar os ponteiros. Por isso não fora conosco ao El Tatio. Queria deixar o carro nos trinques. Ouvir piadinhas de um tal gaúcho sobre a navegação do 4X4 nunca mais.

Prancha nos braços e uma duna pela frente. Galera curte o sandboarding

Chegamos ao Vale de la Muerte e duelamos com o vento. Perdemos feio; quase não conseguimos fazer fotos. Após a surra, fomos até a duna onde uma turma fazia sandbording. O Laerte, a Márcia e eu resolvemos subir a duna gigante. Eu, metido, fui no pique. Cheguei com a língua que era uma gravata. Laerte e Márcia, mais concisos, demoraram um pouco mais. Mas chegaram.

Laerte chega. Quanto a mim, meu reino por um balão de oxigênio

Vista bonita, Licancabur lá adiante, sol na descendente. Queríamos mais. Nos encontramos com os gaúchos e fomos ao Vale de la Luna. Nome digno, o lugar é magnífico, para Louis Armstrong nenhum botar defeito. De lá entramos no parque para o ponto alto do passeio: ver o pôr-do-sol no vale.

Vale de la Luna. Vista impressionante

Engraçado pagar entrada pra isso. Estávamos no meio do deserto, não tinha cerca nem nada, só um portal de entrada. Mas todos passam pelo portal, pagam entrada e seguem viagem. Curioso.

No alto do vale outra cena embasbacante: centenas de pessoas andando pela crista do morro, como formigas numa gigantesca bomba de chocolate. A fila começa pertinho e some lá pra frente. Com o tripé na mão, andei apressado, mas jamais chegaria ao final do vale.

Formigueiro sobre a bomba de chocolate

A Márcia, o Laerte e eu paramos para aproveitar a despedida do sol. Ele que nos recebera tão bem lá no El Tatio agora dizia adeus. Era coisa de horas, uma noite e uma madrugada depois ele voltaria. Ainda assim deixaria saudades.

Últimos minutos do astro-rei. O pessoal não perdeu nem um instante

O pôr-do-sol por si só foi comunzão. É isso aí, tchau e bença sol, vai lá que amanhã a gente se fala. Mas a caminhada das pessoas, se equilibrando no alto do vale, foi um show a parte. Os últimos raios solares em sua inclinação mais bela deixavam a atmosfera ainda mais radiante.

Silhuetas. Agora só amanhã

E pronto, escuro. O movimento oposto das pessoas e aos poucos o vale ia ganhando ares do silêncio. Queria ficar por ali até o nascer da lua – bem apropriado, aliás. Mas o pessoal não estava muito a fim de esperar as horas que separam o pôr de um astro e o nascer d’outro. Como bom caroneiro, segui viagem de volta com eles. As horas em San Pedro estavam acabando para mim.

Deu tempo para salvar as fotos, me despedir de Márcia e Laerte e tomar uma cerveja local com os amigos. Mais tarde me demoraria ajeitando minhas coisas e me esgueirando no banho comunitário que quase me prega uma peça. O corpo todo sulforoso e cheio de areia, e um fio d’água pingando paciente sobre minha cabeça impaciente. Enquanto me lavava, minha imaginação se deslocava para um outro lugar.

Uma terra de cholas, coca, minas, lagoas e de um grande salar.

Com o bolso cheio de pesos chilenos

2009-04-08T00:41:00.014-03:00

O cara do câmbio estava tentando me sacanear em Miraflores, bairro nobre de Lima. Em Cusco a cotação estava bem melhor. Mas não tive muito o que fazer: troquei meu último punhado de pesos chilenos por soles peruanos. Viajaria de volta no dia seguinte ao Brasil.

Pesos chilenos: companheiros de viagem

Se fiquei pouco tempo no Chile, a moeda local me acompanhou por toda a viagem. Talvez lembrança de que eu precise conhecer melhor o país. De fato, enchi o bolso de pesos chilenos em meu último dia em San Pedro del Atacama e fui trocando aos punhados nas outras cidades.

No fascículo ainda no prelo dos Métodos Fáceis de se Perder Dinheiro, recomendo que você ande com uma única moeda e troque nas casas de câmbio ao bel-sabor do contador local. É incrível como a sua moeda tem “desvalorizado nos últimos dias”.

Se você vai trocar pesos por soles, os pesos “desvalorizaram nos últimos dias”. Mas se for o contrário, soles por pesos, “nossa, como os soles vem caindo no mercado”. E assim por diante. Quiseram trocar nosso rico Real a 1 por 1 com os Soles. Mas aí fiquei puto.

Fim de viagem: Real 1 por 1 com Novos Soles. Show!

Tudo começou, como vocês bem sabem, quando não saquei o dinheiro em banco no Brasil. Comecei a viagem com o pé esquerdo, e de chinelo, e tive que enfrentar o Calvário em Salta. Em San Pedro, estava naquela de “ou resolvo a questão ou ponho um fim na viagem”. Aí me apresentaram um tal Western Union e uma pessoa me salvou.

O Wester Union é um serviço para receber dinheiro no exterior. Fácil e sem burocracia, tivesse sabido antes não teria perdido tanto tempo. Quando já cogitara até que alguém me mandasse o dinheiro pelo correio, resolvi ser sensato. E contei com o meu salvador.

O Flávio deve se lembrar das vezes que me recebeu em casa, quando eu ainda não morava em Foz e tinha que viajar toda semana pra Campinas – o que motivou a criação desse blog, quem lê sabe. Mas o Flávio está sempre disposto a ajudar.

Na Bolívia, os baratos bolivianos (moeda, não cidadão) me saíram caro

Foi assim que, com minha autorização, ele sacou uma grana alta da minha conta, enfrentou chuva e fila, transformou em dólar, não conseguiu depositar, transformou em real, depositou no Western Union e chegou ao alto da escada dando soquinhos no ar e cantando “Eyes of the tiger”. Ufa!

Ainda assim, na terra de Evo a viagem foi bem barata

O dinheiro estava lá. Bastava um número e eu pude abraçar centenas de notas... de pesos chilenos. Ao menos evitei a cotação ladra de San Pedro, que não pagava nada pelos meus poucos reais. Era meio da tarde de meu segundo dia em San Pedro e eu estava disposto a pagar tudo.

E foi com este espírito que me encontrei com os gaúchos e brasilienses para conhecer uns vales de nomes sugestivos.

Do nascer do Sol no El Tatio...

2009-04-06T22:03:00.020-03:00

A água jorra quente e forte. Um gêiser, o primeiro da minha vida. O sol mal tinha nascido por trás do Morro Del Tatio e já estávamos de pé. Fazia frio no Atacama. A falta de sol combinada com a altitude dá nisso. Agasalhados, admirávamos a água jorrando, enquanto ao fundo a paisagem de vapor e de amanhecer tomava conta do local.

Três metros de altura e muito calor: gêiser reclama por ar puro

Era nosso segundo dia de passeio pelo Atacama. Os brasilienses Laerte e Márcia e os gaúchos Sidney e Sala compunham a equipe. Gêiseres Del Tatio, passeio obrigatório para quem visita San Pedro del Atacama. De madrugada o micro-ônibus passou para nos pegar e quase me esqueceram não fosse o aviso de Márcia e Laerte.

Cenário de vapor e estranhos animais

Pois bem, estava escuro, dormimos a viagem toda até chegarmos ao El Tatio. Quando saímos do ônibus, todos cobertos de roupas das canelas ao cucuruco, vimos aquelas bocas de gêiseres buscando ar puro. Paramos diante de um e esperamos. De repente a água a 80º jorrou com vontade. Quase três metros de altitude. Bonito.

A silhueta de El Tatio enriquecida pelo iminente, e eminente, sol

O sol se escondia atrás da silhueta de El Tatio, o perfil que dá nome ao monte e à região. Quando neva, um sulco da rocha faz correr água pelos “olhos” de El Tatio, como se ele estivesse chorando.

Gramínias de ouro no El Tatio

Nos divertimos por aquele mundo de vapor à meia luz. Ouvimos a simpática guia explicar qualé dos gêiseres e tudo mais. Tomamos café entre pássaros e vicuñas e sob a sombra do El Tatio. O sol teimoso se escondia.

Calor no frio

Quando veio, o sol não bastou para espantar o frio. Precisávamos de algo mais forte. A saída foi a turma toda se banhar em um lago de águas termais. Foi engraçado ficar só de sunga naquele frio e depois entrar no meio do vapor sulforoso. A água, ora morna, ficava perigosa quando alcançávamos um veio da rocha com nossos traseiros. A água quente queimava os fundilhos e nós gritávamos “Ai, ai”. Ao menos ali pude mergulhar sem ferir os olhos.

Vultos? Nada. É a sopa formada por Sala, Márcia, Laerte e eu. Depois de nos salgarmos nas Lagunas Sejas, estávamos prontos para a panela

A paisagem era de miragem ao continuarmos o passeio. As gramíneas pareciam douradas quando iluminadas pelo sol em sua inclinação matinal. Nosso próximo ponto era outra lagoa, mas sem inteiração, só admiração.

Lagoa e explicações, mas eu só queria saber de fotos

Não parei para ouvir a guia. Admirei um pouco a lagoa e catei a máquina do Sidney (lente 400mm, outra coisa). Queria fazer uns closes em umas vicuñas. Dei um pique de 200 metros e quase não sobrevivi - a altitude nos derruba. Mas tirei algumas fotos boas dos animais.

As pequenas vicuñas pastam tranquilas. Invejo seus pulmões

Mais gordas e famosas as lhamas vivem em altitudes bem menores. Elas também foram modelos das lentes do Sidney e das minhas. “Vamos ver quem faz as fotos mais bonitas”, desafiei, arrogante. Ele com a 400mm e eu com meros 17-85mm. Não daria nem pro cheiro.

Sidney X Murilo. Quem leva? A minha foto taí

As lhamas são fofas e úteis. O pessoal local aproveita até a alma desse bicho, desde o lombo forte que aguenta de 30 a 40 quilos, até pelo, carne, ossos, sangue e tudo mais. E claro, umas fitinhas nas orelhas e pronto, as llamitas estão prontas para turistas como eu.

Habitante de Machuca nos recebe. Cidade quase abandonada

Já não fazia mais frio quando chegamos ao povoado de Machuca, outro pequeno set cenográfico para atrair turista. O povo vive da carne das lhamas e da ajuda do governo – há até energia elétrica, via painéis solares.

Detalhe de igreja (adoro fazer isso) e, vá lá, uma foto inteira. Mas em P&B

A viagem de volta foi cansativa e regada a conversas sobre outros pontos imperdíveis no Chile. Santiago e Pukón, minhas próximas viagens. Mas nesta, que nutre o Especial Andes, o Chile é só um aperitivo. O prato principal vem depois.

Na volta para San Pedro, conversas sobre próximas viagens

Mas uma coisa de cada vez. Chegamos cansados em San Pedro del Atacama. Eu tinha um pequeno problema pra resolver e o pessoal queria descansar. Nos preparávamos porque a tarde teria mais.

Bem-vindos ao Chile, diz Licancabur

2009-03-30T18:34:00.020-03:00

Uma nuvem de poeira se formou atrás do 4X4 de André. Ele, o piloto, focou a frente e para 'Gilson', um dos dois GPS no painel do carro. Estávamos perdidos. Em pleno deserto do Atacama, o carro fazia uma segunda curva buscando o caminho correto.

Carro reclama poeira do solo. Não é o 4X4 do André, mas o efeito é igual

Era o segundo dia em San Pedro del Atacama, a cidade-dormitório do famoso deserto. Quando cheguei, após subir e descer os Andes, fui recebido pelo poderoso e onipresente vulcão Licancabur, pano de fundo de todos cartões-postais da região.

Licancabur, onipresente: 5917 metros nos observando.

Ajeitei a mochila nas costas e fui bater perna pela cidade, me esgueirando por aquelas ruelas de pó e turistas. Então encontrei o Hosteling Internacional – boa cadeia, barata para alberguistas credenciados. Ainda estava preocupado com o problema do dinheiro, mas precisava, enfim, começar a viagem.

No Hosteling International fui recebido por uns moradores gente fina

Foi por isso que aceitei o convite de um grupo de brasilisenses gente boa para explorar com eles a região. Laerte, Márcia e André estão entre os grandes amigos dessa viagem; sobre eles devo me demorar um pouco mais, em breve.

Então vamos lá, todos pra dentro do 4X4 e começar o tal passeio pelo Atacama

Quando Laerte pediu uma informação em inglês para uma peruana, corri a ajudar. Un carjero automatico, ele queria. Ao me agradecer respondeu: “Obrigado”. Era brasileiro, um dos muitos que encontraria em San Pedro. Segui passeio com eles.

Amigos de viagem: Márcia, Laerte, Sala e Sidney. Faltou o André

Conheci Márcia e André e, posteriormente, os casal de gaúchos Sidney e Salete. O time estava feito. Juntamos os dois carros e fomos em busca de sal, muito sal.

Sal, próprio para um salar

Após conferir as informações com 'Raquel', o outro GPS, André finalmente encontrara o caminho. Já tínhamos acidentalmente conhecido a pequena cidade Tocomao e apreciado sua fabulosa torre branca – a Márcia não dormiria aquela noite se não encontrássemos a tal torre. Também passamos num tal Jerê com seus ricos canais de água em pleno deserto. A pouco objetividade de André e sua tecnologia seria alvo de chacota do gracioso Sidney. Mas agora, foco: as tais Lagunas Cejas.

A torre branca de Márcia. O centro de Tocomao, digno de piadas internas

Lagoas mais salgadas que o mar morto. Profundidade de dezenas de metros. Sal, muito sal. Pulamos nas lagunas e, para surpresa de todos, não afundamos. Incrível. Por ali, aliás, o pessoal se aglomerava, como num Piscinão de Ramos chileno. E pelo alto, as lagoas eram observadas constantemente pelo Licancabur.

O divertido casal gaúcho - Sidney e sua 'gatinha'. Amigos de viagem

Depois do primeiro pulo, meus olhos ardiam. Além de entrar calçado para não ferir os pés nos cristais de sal, sugere-se que não mergulhe na laguna. Eu não segui a sugestão. O Laerte também não.

Sem as mãos. Laerte e Márcia desafiam a laguna ceja. Mergulhar não. Aprendemos a lição

Eu e meu amigo corte. Parceiros de viagem. Leia mais adiante

Aliás, protegi bem o meu pé com uma sandália que até hoje reserva um pouco de sal entre as fivelas de couro. Mas não a mão. Um corte doído no dedo virou meu companheiro de viagem por muitos dias.

Ojos del Salar. Não é só o Licancabur que nos observa

Temperados, conhecemos ainda os Ojos del Salar, duas lagoas redondas e menos salgadas no meio do deserto. Tiramos a camada de sal do corpo para voltarmos a San Pedro de Atacama. O dia estava encerrado.

Fim de passeio. O sol se põe e vamos embora. Amanhã tem mais

Mas o passeio só começara.

Enfim, os Andes

2009-03-27T13:12:00.017-03:00

Esperava que a chegada aos Andes fosse fascinante, mas não que seria tanto. Montanhas pós montanhas, cores fantásticas, curvas alucinantes. Enfim o nome do especial ganha razão de ser. E você acompanha isso agora, sem muito blá-blá-blá, em algumas fotos.

Começo da volta pelos Andes. Ao fundo montanhas multicoloridas

A despeito das imagens, a viagem até o Chile é quase isenta de comentários. Focalize as imagens, diria. O máximo que rolou foi um bate-papo com as portuguesas no banco ao lado, após um tempo sem ouvir o idioma pátrio.

E de repente alguém fala em português. Sinal dos tempos ou da proximidade com San Pedro del Atacama

Não era com bons olhos que a alemã ao meu lado via a minha empolgação com aquela tonelada de fotografias reais prontas para ser digitalizadas. Ou, ao menos, foi essa a impressão que ela me passou. Bem, pudera, com a máquina na mão eu não parava quieto: foto disso, daquilo e daquele outro. E eu puto da vida porque o ônibus não faria nenhuma parada.

Questões alfandegárias em uma viagem cheia de voltas. Em poucos, estou no Chile

Ou uma única, na fronteira da Argentina com o Chile. Aproveitei o esticar de canelas para, depois de resolver minha questão alfandegária, conferir o que um grupo de pequenos argentinos faziam a distância. Era o ensaio de um desfile para uma festa que aconteceria naquela noite. Mais uma vez blasfemei mentalmente por depender da boa vontade do ônibus e do roteiro pré-programado do motorista.

Ainda volto ao Chile de carro ou de moto.

Crianças argentinas em desfile cívico. Gostaria de ter ficado, mas nós não podemos ter tudo nessa vida de Deus

O ônibus estava partindo, tive que correr atrás dele para não ficar preso para sempre no alto dos Andes. Segui viagem e, após subir e descer, digitalizando as fotografias reais, cheguei ao Chile. San Pedro del Atacama, no pé do vulcão Licancabur e no coração do deserto do Atacama. Lá, a história rendeu um pouco mais.

As fotografias reais: muitas delas digitalizadas aqui neste blog. Mais delas, no orkut

A barreira policial

2009-03-22T23:54:00.013-03:00

A gente pensa que já viu de tudo nessa vida antes de começar uma viagem. Bem, eu nunca vira um barricada feita por policiais na rodovia. Na Argentina vi. O Chile ainda estava longe, bem longe. Mas antes de subir e descer os Andes, teríamos que enfrentar a barreira policial em Salta.

Espera. E havia uma barreira em nosso caminho

Era cedo quando levantei para pegar o ônibus. Bicho vacinado, acordei umas duas horas antes. Tomei banho e fiquei gastando tempo. O Diego e o Anatole e mais uma gringa recém-chegada também estavam acordados, tomando chá e jogando conversa fora.

Fiquei um tempo com eles e me despedi com um abraço apertado em meus amigos do El Andaluz. Boa parada em Salta, bons papos e amizades, mas era hora de partir. O Chile me esperava, e pelo andar da carruagem, teria que esperar um pouco mais.

“Há uma barreira policial na estrada. Nenhum ônibus entra, nenhum ônibus sai”, explicou o responsável pela companhia de ônibus Geminis. A rodoviária, vale citar, era um caos. Turistas e outras pessoas que apenas querem ir e vir superlotavam o terminal rodoviário. Fiquei sabendo que minhas amigas italianas tinham dormido no ônibus esperando a boa vontade dos policiais.

Na rodoviária, enquanto alguns andam e outros dormem

A reclamação da polizia era salário. Queriam 50% de aumento, não ganharam e fizeram bico. E nós tínhamos que perder um tempo mais Salta. Andei aqui, ali e também acolá, saquei algumas fotos e tomei um café de canudinho – esqueci que estava quente e dei uma boa tragada pelo canudo, arrancando um naco de pele do céu da boca.

Uns terceiros apenas esperam

Pela rodoviária as pessoas se esparramavam. Livros, MP3 e bate-papos predominavam entre os mais jovens. Outros já mais vividos apenas dormiam, ainda outros perguntavam e reclamavam. Eu só batia perna, impaciente.

Brecha na barreira

Mas então houve uma brecha meio surreal. Por uma hora os policiais iriam liberar a barreira para os ônibus passarem. Tentaríamos passar, se não desse, voltaríamos e a viagem continuaria só no outro dia.

Ônibus infileirados na rodoviária. Nome de pão

Na estrada, ônibus lotado e eu com uma serena alemã ao meu lado. Fone no ouvido e nem tcham para o que acontecia. E voltamos a parar. Quase uma hora na fila enquanto os ônibus passavam em dose homeopática. Tudo era bagunça: o canteiro central da rodovia já não existia mais tamanho o vai-e-vem de carros e ônibus.

"Viajo com Deus, se não volto estou com Ele". Lema de viagem!

Foi quando chegamos ao epicentro da manifestação, vi policiais e seus tambores, barracas, fogueiras e muita lama. Automóveis, muita gente. Apreensão. Suspiramos todos quando vimos o policial fazer sinal de “pode passar”.

Do outro lado da janela, barbúdia. Do me lado do banco, serenidade

O ônibus cruzou a barreira em alta velocidade. Vi no display que fica sobre a porta de entrada (onde marca as horas e se o banheiro esta ocupado) sinalizar “Velocidade Máxima”. Surreal.

Após a barreira, o ônibus clamou por aplausos. O casal de israelenses do banco da frente dizia “amazing”, os ingleses do banco de trás esboçaram um sorriso, as portuguesas no banco ao lado fizeram curtos comentários. Mas ao meu lado, mantendo sua serenidade teutônica e sem descolar o fone do ouvido, a alemã nada disse.

A viagem continuou com um foco: Chile. Antes dele, valem as paisagens lindas dos Andes. Você vem conosco?

Calvário em Salta

2009-03-19T22:33:00.005-03:00

Tenho muito disso: calvário, martírio, tortura. Situações criadas por mim mesmo. Ou melhor, não por mim, pelo meu sôfrego eu. Já disse aqui, minha sina é conviver com esse eu às avessas que insiste em fazer tudo errado. Conviver e sobreviver a mim mesmo.

Calvário. O dia torto em Salta

Na viagem aos Andes, o sôfrego eu tinha que aprontar das suas. Talvez para garantir um ponta aqui no blog. Perdi meu segundo dia em Salta tendo que resolver um problema criado por ele lá no início da viagem.

Era sexta-feira, tinha deixado tudo pronto para partir no sábado. Mas lutava com um problema da senha do cartão de crédito internacional - a senha, a propósito, só chegou agora, no momento em que escrevo essas linhas. Tal como na Europa, teria que levar todo o dinheiro porque não poderia sacar nada no exterior. A Mastercard me paga!

Pois é o que eu deveria ter feito – sacar uma quantidade grande de dinheiro, transformar em dólares e viajar tranquilo. Mas não foi o que ele, o maldito eu, fez. Deixei para sacar no caixa eletrônico esquecendo o limite diário de R$ 400 reais das máquinas. Iniciei a viagem com R$ 800 reais na carteira.

Se na Europa a grande angústia dos primeiros dias fora a perda da bagagem, nos Andes, quebrei a cabeça tentado resolver o problema do dinheiro. A primeira tentativa foi em Salta, mas depois de passar horas em um banco, de fazer dezenas de ligações para minha agência no Brasil e outras dezenas de tentativas de sacar com o cartão de débito acabei de bolso vazio. Viajaria para o Chile sem resolver o problema.

Um a zero para o sôfrego eu!

O simples não sacar de dinheiro me rendeu, além da dor-de-cabeça inicial, um prejuízo que ainda não contabilizei ao final da viagem. Um capítulo inteiro para os Métodos Fáceis de se Perder Dinheiro.

No fim da história acabo resolvendo o problema, isso é certo. Mas na relação entre eu e meu sôfrego eu tudo é mais difícil e dolorido. Conto pra vocês quando chegar no Chile.

Catando tampinhas

2009-03-19T21:50:00.015-03:00

Anatole andava meio perdidão, batendo perna pelas ruas de Salta quando cruzei por ele pela segunda vez. “Posso ajudar”, perguntei no meu castelhano sofrível. Àquela hora, a despeito do idioma, já poderia trabalhar nas informações turísticas da cidade.

Personagens bacaninhas. "Una moneda" e o cara das tampinhas

Ele buscava um pouso barato. Levei o francês até o hostel El Andaluz e segui meu caminho. Queria conhecer um pouco da cidade. Salta era apenas uma parada para a viagem que começaria de fato no Chile, mas por que não ver qualé dessa terra?

Viva Güemes e seus gauchos!

Quando cheguei na cidade, olhos para o chão em busca de tampinhas. Era manhã, após a rodoviária, eu passava pela praça San Martin, caminhando pela avenida de igual nome. Fiquei reparando em um senhor que a toda hora descia de sua bicicleta para pegar tampa de garrafa PET no chão.

Monumento a Güemes. Homenagem merecida (acho)

“Essas tampas são para vender e ajudar as crianças vitimas de câncer”, correu explicar o senhor, provando sanidade. Ajudei o homem coletando algumas tampinhas também. Mas depois que ele se foi, não podia andar sem olhar para o chão.

Um general onipresente

O que mais marca em Salta é a onipresença de um tal General Don Martín Miguel de Güemes – nome de rua, praça, monumento e o escambaú. Tanta honraria tem motivo: liderando um exército de camponeses, os gaúchos, o general Güemes se destacou nas lutas pela independência da América Espanhola.

No dia de minha chegada havia uma festa no centro da cidade em homenagem a Güemes e seus gaúchos. O evento era na praça 9 de Julho, onde tudo acontece na cidade e cujo nome, até o final desses relatos, descubro a que se refere.

Na catedral pouco antes da missa. Confissão

Por ali tem um senhor que fica pedindo, eufórico, “una moneda!” aos passantes. O cara é tão rápido que não dá tempo de negar a moneda e ele já parte para outra vítima. Na 9 de Julho está a imponente catedral da cidade. Mas a mais bonita de Salta está não longe dali, na mesma calle Córdoba do hostel: a igreja San Francisco.

A mais bela: igresia San Francisco

Tudo bacaninha, giro por Salta e tudo mais; gente boa no hostel e boas lembranças desta primeira parada. Mas bora sacar esse sorriso do rosto. Tinha que peregrinar por bancos e terminais telefônicos para sanar minha questão financeira.

Em Salta, amigos

2009-03-18T23:14:00.015-03:00

A panela de macarronada vazia passou de mão em mão. Um colocou um pouco de macarrão, outro um pedaço de carne. Aos poucos, a panela voltou a ficar cheia o suficiente para encher um outro prato. O meu prato. O gesto de uma turma de argentinos, italianos e franceses foi o que melhor marcou minha estadia em Salta: a amizade.

Em Salta: amigos

Alguém me disse pouco antes de viajar que o sentimento de inveja se tornara pena quando soube que eu iria sozinho. “Ó, quão infeliz é o Murilo que não leva consigo um amigo a tiracolo”, teria pensado meu interlocutor em sua versão poética. Não poderia estar mais enganado.

O espírito de El Andaluz: liberdade. Ainda volto lá

Os dois dias em Salta, e todo o resto da viagem, provam que mesmo viajando sozinho você nunca está sozinho. No breve período na cidade, fiz amigos que quero preservar por muito tempo.

Logo na chegada no hostel, descanso rápido

O pessoal gente boa de Salta estava hospedado no hostel El Andaluz, na Calle Córdoba. Foi lá que cheguei depois de algumas informações de agências. Pessoal animado, clima de mochileiros mesmo, gente de bem com a vida. Uma turma de latinos, entre argentinos, italianos, franceses e um único brasileiro.

Franceses: Anatole com seu sotaque inconfundível e Lucas

Com eles curti boas músicas e conversas, no sofá, matando o tempo durante uma tarde de sol. Ou a noite, enquanto Gabriel arrancava som de uma garrafa PET com canudinho, Juan Garcia (o nome chavão argentino) no violão e Diego no batuque.

Música. Gabriel no sopro, Juan Garcia no violão

“Ensaiamos isso quando éramos presos políticos”, confessou Gabriel. “Éramos presos políticos porque roubamos a carteira de um político”, concluiu. O som também inspirou comentários do francês Anatole: “Música de negro”, disse.

Juan arranha a violão

Mas então Gabriel pegou seu chalango feito do casco de um tatu e a dupla com Juan Garcia continuou. Música boa entre amigos! Ainda no sofá, as conversas eram uma mistura de castellanos: o argentino, o italiano, o francês e o brasileiro. Leia mais adiante um comentário sobre os idiomas.

Bate-papo latino no sofá. O argentino Gabriel, a francesa Marine, a italiana Elisa e o brasileiro aqui

Também com eles, saboreei jantares coletivos. Não apenas a macarronada com vinho, do último dia, mas o assado tipicamente argentino. O melhor do mundo, segundo Gabriel. A batata assada, digno de nota, também arrancou suspiros de um casal de suiços. Estava de fato ótima.

A gente se divertiu a beça!

Mas era hora de curtir a pequena cidade. Em seguida, um giro rápido por Salta.

Em linha reta, rumo à Salta

2009-03-17T22:42:00.020-03:00

Toda história precisa de um começo, a minha começa com um alemão. Max, ou Maximiliano, estava sentado no banco ao lado do terminal de Foz do Iguaçu, curtindo seu momento de gringo enquanto aguardava o ônibus para Puerto Iguazu. Fui eu quem puxou a conversa. Como todo alemão, Max viajava por Foz e aproveitava a proximidade da tríplice fronteira para conhecer os países vizinhos – ou isso às avessas. Eu também estava em viagem.

Max, primeiro personagem da história. Atuação apagada, mas gente boa

Planejava há meses um breve tour pelos Andes. Coisa corrida, quatro países em pouco mais de três semanas. O local de saída? Puerto Iguazu, rumo à Salta, no norte da Argentina. Quando encontrei Max, eu ia comprar a passagem para o início da viagem.

Para Salta. Linha reta!

Os problemas com a compra da passagem não me abateram (leia o respiro: “Em Foz do Iguaçu, vá a Puerto Iguazu”), no dia sete, estava firme e forte para o início da viagem. Bagagem arrumada, rumei pra cidade do país vizinho, com uma preocupação na cabeça. Em breve comento sobre isso.

Início de viagem em Puerto Iguazu. E um rosto branca me encarava

Cheguei na rodoviária de Puerto, ajeitei minhas coisas num canto, vi um pessoal passar aqui, outro ali, ajudei uma senhora a descer uma escada com a bagagem e, quando olho para frente, percebo um rosto branco me encarando.

Era o Max!

Solamente orinar

Foram 23 horas dentro de um ônibus. De Puerto para Corrientes e desta para Salta. Viagem longa de poucas paradas. Serviço de bordo com comidas horríveis: empanado de frango gorduroso e frio (leia ao lado as cinco coisas que odeio em viagem de ônibus), salada de repolho num potinho, suco e um alfajor sem-vergonha.

Ônibus padrão argentino. Vinte e três horas de muita emoção (julgue pela expressão das pessoas na foto)

O detalhe é que o banheiro estava preparado só para urinar. O que, aliás, foi regra em todos ônibus da viagem. Sorte minha não ter fetiche por fazer o número 2 em viagem de ônibus.

Todos os idiomas e um aviso: só urinar!

Nas paradas cruzava com o tímido Max. Devoramos uma hamburguesa com Pepsi, na primeira delas e vimos uma capelinha numa rodoviária, em outra.

Para fugir da comida do ônibus, hamburguesa e Pepsi. Igualmente ruim

Pela janela, vi o ônibus rasgar o solo argentino. E em linha reta. Longas estradas objetivas, com foco em Corrientes e depois em Salta. Grandes áreas de pasto para gados e estranhas casinhas rodeadas de bandeiras vermelhas.

Pastos, lagos. Paisagens de uma longa viagem. Faltou a foto do Gauchito

Eram homenagens ao beato Gauchito Gil, considerado santo pelo povo da região de Corrientes. Gauchito seria o Robin Hood argentino – roubava dos ricos e dava aos pobres. Por seus crimes, teve um fim trágico. Foi pendurado de ponta-cabeça e depois perdeu a dita cuja.

Montanhas

As paisagens mudaram e, depois de horas dentro do ônibus, Salta já se avistava pela janela. O relevo do norte argentino começou a ficar montanhoso. “Xii, você vai ver muitas montanhas aqui”, disse uma entusiasmada moradora de Salta, apos um comentário meu. Para uma viagem aos Andes era de se esperar.

O Flecha em rodoviária. Quase em Salta

O ônibus Flecha então parou e eu pisei em minha primeira parada. Despedi-me de Max, prometendo encontrá-lo novamente mais tarde. Nunca mais o vi. Joguei a mochila nas costas e fui buscar um hostel.

Mas, só para não perder o costume, começava a viagem com um grande problema para resolver: dinheiro!

Especial ANDES

2009-03-17T21:43:00.005-03:00

Um salar gigantesco, paisagens que parecem solo lunar, linhas misteriosas encravadas na rocha, sociedades antigas e atuais. Um mundo de cultura, conhecimento e muita aventura. Uma viagem que marcará minha vida pra sempre.

Europa sai pra dar vez aos Andes

Após os cenários urbanos, entre castelos e pontes, da Europa, é a vez da América do Sul pintar aqui nos Rascunhos de Viagens. Por 23 dias, mochilei por Argentina, Chile, Bolívia e Peru. A garantia é de boas histórias.

Os textos que se seguem buscam transmitir um pouco da emoção que vivi em minha última viagem, de 07 de fevereiro a 01 de março. Vou tentar descrever cenários cuja imagem fiel só se guarda em minha memória. Ou falar das pessoas que conheci e dos amigos que fiz.

Está no ar o Especial ANDES. Se acomodem na poltrona do ônibus boliviano e embarquem comigo nesta viagem!

Operação Europa cumprida!

2009-03-16T20:31:00.021-03:00

Quando resolvi criar este blog, a intenção foi escrever sobre as idas a e vindas de Campinas, motivadas pela pós-graduação em jornalismo científico. Uma coisa puxa a outra e, para defender um trabalho da pós, tive a oportunidade de conhecer, embora efemeramente, a Europa.

As pétalas da margarida: Enio e Juttel, Flavitcha e Davi, e nosso grande irmão, Hércules Menezes, que ficou no Brasil

Com o fim da pós, o blog correu o risco de cair no limbo, mas foi salvo pela viagem no meio do ano passado. Nasceu o Especial Europa, um espaço para narrar as viagens in loco e contar as aventuras por lá. Bem, in loco mesmo não deu certo, mas prometi contar tudo o que aconteceu quando voltasse para casa.

Na Europa, tentativas frustradas de atualizar o blog. No Brasil, idem

O resultado vocês viram, uma das maiores enrolações da história dos blogs: meses para terminar de escrever sobre uma viagem de duas semanas. Nos últimos dias dei um gás e, meio a toque de caixa, no apagar das luzes, terminei de forma sôfrega a viagem pela Europa.

Em Schiphol, ainda verdinhos, o animado time do Bem me quer

Falta o voo final. Aquele entrar no avião e dizer adeus a tudo. Tão rápido, mas tão rico em histórias que, embora tudo tenha ocorrido há tanto tempo, ainda causa saudades.

Com Flávia, atrás da fumaça no Museu de História Natural de Estocolmo

Mas as despedidas podem vir antes do voo, antes de o continente europeu ficar pequenino pela igualmente pequena janela do avião. Despeço-me não só daqueles momentos felizes, de aprendizado, conhecimento e turismo, mas das pessoas que conheci, e daqueles que fizeram parte dessas histórias desde o início: a turma do “Bem me quer, mal me quer”.

Com Enio, no metrô recém-chegados em Amsterdam

Das seis pétalas da margarida, cinco defenderam a instalação na Suécia. Hércules ficou no Brasil, mas nem por isso deixa de ser homenageado. Além dele e de mim, Davi Santaela, Flávia Dourado, Enio Rodrigo e Luiz Paulo Juttel fizeram e aconteceram em solo europeu. Meus agradecimentos, pela amizade e por compartilhar momentos inesquecíveis, ficam registrados por aqui.

E com Juttel, com Juttel, com Juttel e com Juttel. Parceirão de viagem!

Então no fim da viagem fiquei sozinho. Após o derradeiro adeus a Juttel (depois de então nunca mais falei com ele pessoalmente), segui meu rumo comigo mesmo. Meu carma, lembra? E foi assim que peguei o voo final.

Voo final

Não foi fácil acordar na manhã do dia 06 de julho de 2008, último dia na Europa, para pegar o voo de volta ao Brasil. Tive que apelar para o celular de um finlandês, que dividia o quarto do hostel. De lá para estação de trem e da estação para o aeroporto de Praga. Faria conexão no bom e velho Schiphol, em Amsterdam, e seguiria viagem.

No voo final, de novo o mar de nuvens

Embora seja difícil acreditar, não houve muito estardalhaço na viagem de volta. Curti a vista aérea de Praga e o curto trecho até Amsterdam. Estava exausto, mas bem aceso quando pousamos no Schiphol.

Adeus velho continente. Até breve!

Na verdade, estava eufórico, meu voo para o Brasil sairia em minutos, segundo minhas contas, e uma fila dentro do avião barrava minha passagem. Nunca corri tanto. Atravessei o maior aeroporto europeu correndo como atleta velocista e cheguei suando no meu portão de embarque. A fila já estava armada, mas tinha ainda lá meus trinta minutos.

E a água do Danúbio ficou. A primeira da minha coleção de águas, como era esperado, não passou pela inspeção rigorosa do Schiphol. Tenho que voltar para Budapeste, ou qualquer uma das sete capitais banhadas pelo Danúbio, e pegar a água de novo.

Amigas de viagem. Tour pelo Egito e curso de dança do ventre

No voo, o sotaque brasileiro reapareceu. Já não podia falar bobagem sem ser entendido, os brazucas dominavam. Conheci um pessoal gente fina que fizera uma excursão pelo Egito. E três rapazes tão sobreviventes quanto eu: pegaram um voo do Brasil para Portugal, mas foram barrados na conexão em Schiphol, ficaram três dias no aeroporto e voltaram embora!

E eu reclamando das minhas noites de sono em Guarulhos...

E foi lá que cheguei numa tarde de domingo. Faria a conexão para Foz, pegando o bom e velho 3557 da TAM. Busquei minha bagagem na esteira e a minha roleta da sorte em viagens tornou a girar. Como se voltasse ao passado e revivesse o drama de Arlanda, em Estocolmo, fui novamente premiado:

A companhia tinha perdido de novo minha bagagem!

Perdido em Praga

2009-03-15T21:40:00.021-03:00

Virei a esquerda e me deparei com outra ruela, mais a frente outra e mais outra. Um labirinto de ruas, construções antigas e chão de pedras. Estava perdido em Praga. Lindo. Se tem algo que posso recomendar ao visitante da capital checa é isso: se perca! Muito divertido andar sem destino por aquelas ruas acolhedoras.

Opções culturais de Praga. Na cidade, a regra é andar

Parecia que Praga desconfiara de minha despedida da Europa, tão calorosa fora sua recepção. A despeito do tempo fechado pela manhã, os checos não estavam. Adorei a cidade, ao lado de Estocolmo a mais bonita da viagem. E conheci algumas coisas bacanas nos dois dias que fiquei por lá.

Nas andanças encontramos coisas interessantes como as milhares de opções de marionetes

Andar sem rumo por Praga é ótimo, mas há roteiros obrigatórios, claro. Um deles, a praça velha do centro onde se concentram os turistas com sua diversidade linguística. É ótimo falar português e sair pela rua tagarelando sem que ninguém entenda. Na praça tem o relógio astronômico todo bonito e jeitoso, mas indecifrável para um turista pouco empenhado como eu. Tem também a catedral de Tyn, que, estranha, fica atrás de uma construção mais recente.

Portal para a Ponte Carlos. Espaço para comércio, turismo e contemplação

Relógio astronônico de dia e de noite

Outra parada mais óbvia é a Ponte Carlos, ou Charles Bridge, ou o mesmo nome em checo. Lindíssima, toda ornamentada com estátuas e repleta de turistas e muito comércio. A noite, há também mendigos com seu plano de marketing perfeito: de joelhos diante de um chapéu, eles ficam em posição de oração e assim permanecem imóveis. Comovente!

A Ponte Carlos a noite e de dia. Abaixo, o marketing dos mendigos locais: oração

Do outro lado do Rio Vitava, Praga mantém sua formosura. As construções, os jardins, as praças e o ótimo Museu Franz Kafka com um curioso chafariz na entrada e muita história do cidadão ilustre.

Museu Franz Kafka com uma ousada fonte

Mas o legal é andar pela cidade, não como Josef K., de O Processo, buscando por justiça. Tem que desbaratinar mesmo para encontrar as várias lojinhas com seus artesanatos espalhadas pelas ruelas. Típico. Além das matrioshkas russas, há centenas de marionetes de todos os formatos e preços. Alguns são verdadeiras obras de arte.

Simbolismo óbvio. Na nova Praga, ojeriza pelo comunismo

Assim meio an passant, também tem o Museu do Comunismo, localizado acima do McDonald's (ótimo!). Mostra bem a ojeriza da atual Praga, assim como Budapeste, pelos tempos fechados da Cortina de Ferro. O museu é ótimo, cheio de informações sobre este período da história da República Checa.

Símbolos dos tempos de Cortina de Ferro

Não me cansei de ver castelos em Viena, nem cidade medieval de Budapeste. Em Praga, no segundo dia, era a vez de conhecer o imponente castelo. Uma verdadeira cidade emparedada, com jardins, igrejas e construções fantásticas. Andar o dia todo pelas ruas do castelo foi um ótimo desfecho para uma viagem que se encaminhava para o fim.

Igreja no castelo. Mais fotos no orkut, ehhee

Cores do vitral na igreja

Senhoras em uma praça em Praga, tentativa frustrada de contato

Mas havia tempo para assistir a uma apresentação no teatro Lanterna Magika, um conceito muito interessante de teatro. Os atores contracenam com cenários e outros atores projetados em uma cortina – personagens vem e vão pelo vídeo. Muito bom.

Na Lanterna Magika, o real e o virtual se misturam

Música clássica em Praga, Mozart e Strauss no teatro. E cerveja Pilsner

E como a regra em Praga, aliás em toda Europa (mais aliás, em toda viagem), é andar, me despedi de toda essa aventura com uma boa caminhada noturna. Rumei para o hostel. No outro dia cedinho pegaria o voo de volta para o Brasil.

Patriotismo em viagem sinistra

2009-03-12T00:39:00.011-03:00

Depois do sistema de som da estação ferroviária de Budapeste, no último dia, e do metrô, no primeiro, a coisa mais estranha que me aconteceu foi a viagem da Hungria para República Tcheca. Estava cansado, vencido pelas horas de espera. Derrotado. Precisava de uma noite de sono para sobreviver ao próximo dia.

Estação ferroviária de Budapeste, momentos finais na cidade

Dividiria a cabine do trem com um casal de húngaros cheio de afagos. Dei uma olhada em volta e encontrei outra cabine vazia. Foi ali que me instalei. Luz apagada e corpo idem, caí no sono. Entrei em um estado de entorpecimento que me levam a duvidar se as coisas que aconteceram foram reais ou fruto da minha imaginação.

Escadas de Budapeste, a chegada foi tão bizarra quanto à saída

Calma, não foi nada demais. Lembro de um senhor barbudo, com uma bengala feita de galho de árvore. Ele entrou e conversou comigo em seu idioma próprio. Eu, meio dormindo meio acordado, respondia sem muito interesse. Ele se posicionou próximo à janela e fez um lanche.

No meio do caminho uma única foto: Bratislava, na Eslováquia.

Lembro de ser acordado com a bengala caindo forte em minha cabeça. Curva do trem, não agressividade do velho. Voltei a fechar os olhos, acordei, dormi de novo. Quando tornei a acordar o velho não estava mais na cabine.

Fazia frio, e num ato de puro patriotismo me enrolei na bandeira do Brasil. Foi assim que terminei uma curta e estranha viagem. O dia, embora chuvoso, já iluminava as vistas. Chegara na República Checa. Praga, minha última cidade na Europa.

Alemão vestindo Brasil em Praga. Enfim, a última parada

E se os leitores deste blog (os três: eu, meu sôfrego eu e meu ego) tiverem fôlego, e paciência, termino essa história nos próximos posts. Aguardem.

O martírio húngaro

2009-03-11T23:17:00.015-03:00

O sistema de som tagarelava em idioma terrível. E eu estava puto. Isso é comum para um cara ansioso, impaciente e chato como eu, mas aquele dia estava particularmente puto. Era quase fim da viagem, meu último dia na capital Budapeste – o pior dia em toda Europa (tão ruim quanto à frustração de minha perda de bagagem). Conto para vocês.

Vidraça na estação de trem, símbolo do martíria húngaro

Ainda no terminal de trem, no dia do martírio húngaro, escrevi (mas não publiquei): “De antemão aviso, escrevo este post na estação ferroviária de Budapeste, estou aqui já há quase quatro horas e parece que vou ficar mais...” Não terminei o texto por falta de paciência, mas tento buscar na memória alguns lances deste dia.

Logo cedo saí para mais uma caminhada em Budapeste, nenhum roteiro específico, talvez um museu ou uma praça. Nada de especial. Mas tive que ir e vir para lá e para cá para comprar a passagem de trem rumo à próxima parada. Fiz uma coisa que não se deve fazer em metrôs europeus: não comprar o ticket.

Budapeste, último dia. Perdido

Foi uma única vez, uma só. Em todas as outras comprei o ticket direitinho, embora nunca ninguém tivesse me exigido nada. No dia em que não comprei, fruto da pressa, da correria e da safadeza, me dei mal. Ao sair do metrô uma mulher me parou exigindo o ticket. Banquei o cínico.

Mas depois de espernear, choramingar e reclamar, não teve jeito. Morri com 20 euros de multa. É mais um exemplo, as multas já estão relacionadas no best seller “Método fácil de se perder dinheiro”. É uma boa leitura, recomendo.

Estação de trem e sons incompresíveis latidos no sistema de som

Saí do metrô chutando pedras e placas. Estava puto. Andei impaciente por Budapeste até a estação ferroviária onde perdi algumas boas horas para comprar minha passagem.

Museu do Terror. Apropriado para o dia do martírio

Ainda impaciente, mas já respirando sem dificuldade, conheci o Museu do Terror, a única coisa que salvou o segundo dia em Budapeste. Na verdade o museu é excelente. Fala do período do massare promovido pelo partido nazista húngaro no fim da Segunda Guerra, a primeira fase do terror, e depois sobre o comunismo que tomou conta do país. O segundo terror. Vale muito a pena!

Praça sem sentido pra mim. Preguiça de buscar no wikipedia

De lá, caminhei até uma praça dos heróis. Um monte de estátuas e bustos de gente desconhecida. Bonita, turística, mas sem sentido. Ao menos para mim. Vá, deveria pesquisar e me comportar como um turista decente. Mas não estava com saco pra isso.

Espera, atraso, demora. Sou bom nisso

Assim como as palavras que eram vomitadas pelo sistema de som da estação ferroviária – não entendia nada. Quatro horas sentado, esperando. Trem atrasado, mundaréu de gente e aquela voz bizarra. Comi uma pizza gigante e fiquei esperando, abraçado em minha bagagem.

Adeus Budapeste. Até um outro dia (ou não)

E quando o trem enfim se afastava da cidade, olhei para trás com aquela má impressão do segundo dia em Budapeste. Injustiça, Budapeste é linda. Mas ainda volto lá, nem que seja para coletar de novo a água do Rio Danúbio. Mais a frente vocês entenderão porque.

Sob o céu escaldante de Budapeste

2009-03-11T21:34:00.026-03:00

Foi uma Budapeste ardente que encontrei em meu primeiro dia na capital húngara. Havia chegado tarde no dia anterior, mas a tempo de encontrar um hostel barato (leia “Sob a brisa do Danúbio”, de julho de 2008, o último post que escrevi direto da Europa). Mas ao nascer do dia, minha intenção era explorar a cidade e cruzar algumas vezes o belo Rio Danúbio.

Regata para fazer marra. Espere o fim pelo dia...

Ao fim de dois dias, quando estava indo embora de Budapeste, escreveria: “Ainda guardo nas costas a marca da aventura. Manja aquele queimado ridículo da marca da regata? Estou assim. Saí cedinho de hostel para caminhar e coloquei a camisa da seleção brasileira de vôlei, só para fazer marra. Deu no que deu. No meio do caminho tive que comprar uma camiseta dessas turísticas para proteger as costas, corria o risco de ensolação.”

Entrada da Cidadela: forte húngaro.

“Fora o pimentão do rosto e costas”, continuei em meu relato in loco, “Budapeste foi ótima em seu primeiro dia. Andei, corri de bicicleta, joguei bola, só faltou atravessar o Danúbio a nado para me candidatar às olimpíadas.”

Canhões, tortura, nazismo e comunismo: esses túneis guardam história.

De fato, Budapeste foi show de bola. A cidade é muito bonita, separada em Buda e Peste pelo Danúbio. Conheci a Cidadela, um local onde os húngaros montaram um forte de resistência na 2ª Guerra Mundial – encravado em uma montanha, o buncker é repleto de túneis. Bem cenário de games de guerra, como o ótimo Medal of Honor. Interessante.

Budapeste nas pernas

Buda e Peste separados pelo Danúbio.

Caminhar sempre foi meu forte (vocês verão bem isso no próximo especial) e em Budapeste aproveitei essa vantagem. Venci a cidade nas pernas. Foi caminhando que cheguei ao Royal Palace, sempre na margem Buda do Danúbio – Peste eu veria no outro dia. Neste dia andei feito um camelo. Ou seja, taquei um beduíno em cima das costas, tomei vinte litros de água e sai num bater de cascos pelas ruas de Budapeste.

Aos fundos do Royal Palace, uma estátua bem húngara.

Colorido na cidade emparedada.

Janela da igreja abusa de círculos nada concêntricos

Igreja colorida e estátuas. Budapeste está cheia disso

Minhas costas ardiam enquanto eu andava por aquela cidade entre paredes. Tive que me cobrir com uma camiseta turística para não sofrer de ensolação. A cidade é muito bacana, com construções coloridas, ruas labirínticas e chão coberto de pedras. Uma belíssima vista do parlamento húngaro, do outro lado do Danúbio.

Danúbio e o parlamento, mais ao fundo o Royal Palace

De lá, ainda pé ante pé, cheguei a uma ilha no meio do Danúbio, usada para recreação de budapestinos e visitantes. Um verdadeiro parque, com direito a chafariz e seu balé da águas, grandes bosques, ciclovias, e repleto de pessoas comendo lanche, tomando cerveja Soproni e caminhando.

Dança das águas num chafariz. Para refrescar a cuca e relaxar

Praticantes de Le parkour. O franceses é por minha conta

Aluguei uma bicicleta para conhecer o parque. Bonitas paisagens, franceses praticando Le parkour, senhoras sentadas em cadeiras e casais sob árvores. Encontrei um grupo de iraquianos e húngaros jogando futebol e me integrei ao time dos asiáticos. Não fiz feio: com um gol de cabeça, fechei a fatura do jogo. Quando disse que era brasileiro, o pessoal tremeu nas bases, hehehe.

"Eu não aguento eu não aguento / estou diante do Parlamento. É de noite é de dia / no Parlamento da Hungria"

O fim do ótimo dia, que infelizmente não posso detalhar por não me lembrar de tais detalhes, chegara ao fim. Foi caminhando, sempre caminhando, que atravessei mais uma vez o Danúbio e conheci o belíssimo parlamento húngaro.

Royal Palace, enfim de frente

E foi caminhando que cheguei morto de cansado ao hostel, bem longe dali. Diante do espelho conferi o estrago nas costas e me preparei para o segundo dia em Budapeste que tinha tudo para ser perfeito.

Fim de dia e um vermelhidão já realçado em braços, ombros e pescoço

Mas não foi bem assim.

Adeus Juttel!

2009-03-11T16:41:00.028-03:00

Vivi com meu amigo e irmão Luiz Paulo Juttel por quase um ano em Campinas. Dividíamos a mesma kitinete, fazíamos juntos o curso de inglês, o Labjor e tudo mais. Tinha hora que não podia ver a cara do catarina, mas ele é gente boa. Como o quase ano de 2007, durante o tour pela Europa fizemos uma programação casada. Mas assim como acabou nossa vida rachando apê, a aventura da dupla pela Europa também chegara ao fim.

Viena: cenário de despedidas

O cenário para despedida não poderia ser melhor: Viena. Depois de embrenharmos entre alemães e espanhóis e bebermos juntos a vitória destes últimos, depois de compartilharmos o chão público da Westbanhof, era hora de conhecermos o que a capital austríaca tinha de realmente bonito. E opções não faltam.

Alexander Dom, imponente e belíssima

A primeira coisa a se fazer, no entanto, foi encontrar um hotel de verdade. Nada de terminal público. Coisa digna! Em respeito às nossas costas, buscamos o acalento de um IBIS. Por lá vimos coisas bizarras como um grupo de mulheres fazendo uma espécie de treinamento-dança-marcha sei-lá-o-que na recepção. E de lá, enfim, fomos conhecer o mundo preservado na redona de vidro da capital austríaca.

No interior escuro e gótico. Alexander Dom impressiona

Viena, redundante dizer, é linda. E parte dessa beleza está espelhada na imponente Alexander Dom, a catedral no centro da Alexander Platz. Belíssima, escura e gótica, parada obrigatória para os turistas na cidade. O centro de Viena, aliás, é bastante cultural. Uma caminhada e você dá de encontro com uma asiática dedilhando um piano. Rapsódia Húngara, lindo. Um pouco mais e encontramos pessoas se apresentando na rua e jornaleiros com exemplares do Kronen Zeirung debaixo do braço. Quase uma Boca Maldita, no coração de Curitiba, mas com ares europeus.

Música e cultura na Alexander Platz, a Boca Maldita com sotaque austríaco.

Conhecemos os gigantescos jardins do Palácio de Schönbrunn e arriscamos o mesmo roteiro do dia anterior. Castelos, palácios e praças colossais, mas sem o colorido da final de campeonato. O amarelo de fim de tarde anunciava o tardar da hora, mas ainda dava tempo de passar no bacaninha museu Albertina, com algumas exposições modernas de Paul Kee, as figuras de Oscar Kokoschka e clássicos belíssimos de Monet a Picasso. Show. Ali pertinho, era hora de dizer adeus.

Palácio de Schönbrunn: jardins e labirintos

Castelos gêmeos, um diante do outro. Passeio por Viena sem o auê da final de campeonato

No Albertina: Paul Kee, Oscar Kokoschka, Monet e Picasso

E para quem passou por toda Europa (uma parte dela, vá lá) provando as cervejas aqui e ali, nada melhor à dupla dinâmica brindar a separação com cevada. Em Viena, Ottakringer, uma cerveja de estudantes. Bem boa.

Um brinde a Juttel! Ottakringer, cerveja de estudantes. Veja aqui

Juttel estava apressado, e meio perdidão (assim como eu). Meio litro de Ottakringer não é para iniciantes. Meio cambaleando ele correu para sua condução e eu fui dar mais uma volta pela cidade. A despedida foi meio assim, também na correria – abraço apertado e até logo. “Nos vemos em Praga”, disse ele.

Mas eu não o veria mais, nem na Europa nem no Brasil. Tinha outros planos para meu fim de viagem...

Respiro: em Foz do Iguaçu, vá a Puerto Iguazu

2009-02-06T00:56:00.007-02:00

E pela ponte sobre o grande rio eu caminhava chutando pedrinhas. Oi pessoal, como estão? Meio sem noção um respiro no blog parado como está, mas eu precisei fazer. Antes de terminar o especial Europa e preparar o próximo especial, vale uma parada. Coisa rápida. Logo ali em Puerto Iguazu.

Fui pra lá justamente para comprar a passagem para a próxima viagem, que vai alimentar esse blog quando as histórias na Europa acabarem. Mas uma coisa de cada vez, terminando um, falo do outro.

E justo, fui pra Puerto comprar a passagem. No caminho encontrei um alemão, coisa branca, gente boa. Fiquei batendo papo com o moleque que a princípio achei ser da Armênia. Culpa das tentativas de português dele.

Na alfândega brasileira, o gringo precisou carimbar seu passaporte europeu. Eu não precisava descer do ônibus, mas o fiz, só pra ficar fazendo sala pro cara. Foi meu primeiro erro.

Perdemos cerca de 1h e 17 minutos até o outro ônibus chegar. Eu com medo de não conseguir comprar a passagem. Mas deu certo. Passamos pela alfândega argentina, todo mundo desceu para pegar o visto de entrada e eu disse: “não preciso”.

Eis meu segundo erro.

Ir ali e voltar, pra que visto de entrada no país? Bobagem. Seguimos de ônibus até a rodoviária e beleza, consegui comprar a passagem. Fiquei feliz pela ideia de comprar pesos ao invés de comprar a passagem em reais. Economizei uns 40 reais só na diferença de câmbio. Comprei ainda uma blusa, tomei uma Quilmes, matei lanche e alfajor, peguei uma água e bora de volta.

Não tinha mais ônibus, vamos desacotovelar os joelhos e andar. Com a garrafinha de água na mão dei mais um giro. Vi um cara cantando tango e pensei em parar pra tomar uma cerveja. Aí conclui que seria a coisa mais depressiva do mundo sentar, tomar uma cerveja sozinho, ouvindo um cara cantando tango.

Em outro restaurante, dois caras com músicas instrumentais. Muito bons. Mas era hora de andar. Caminhei do centro de Purto Iguazu até a alfândega argentina. Andando cheio de marra com minha garrafinha, enchi de água na alfândega com uns carinhas gente boa. Estava atravessando pro lado de cá quando... Opa!

Fosse brasileiro, o cara fardado perguntaria “O amigão, onde vc pensa que vai?” Achei que era meio óbvio, mas respondi que para o Brasil. Ele perguntou de meu visto de entrada e eu comecei a me fazer de desentendido.

Vocês não têm ideia como eu consigo ser cínico quando quero.

Fui até um gordo gago que disse que eu tinha que ter um papelzinho. Investi na ideia de que não sabia de papelzinho nenhum. E o cara me ofereceu uma multa. De início, recusei.

Já disse uma vez que sou rei em criar dificuldades, um sobrevivente aos obstáculos criados por mim mesmo. Também já escrevi aqui, lá nos idos tempos de viagens para Campinhas, os métodos fáceis de se perder dinheiro. Pois aí vai mais um:

“Faça de tudo para pagar multas, muitas multas”.

Fiquei de cara e resolvi chiar. Mas aí o militar ameaçou encrespar. Deu-me um um empurrão e eu pensei “xiii, argentino, sei não”. E outra, vou viajar no sábado a partir de Puerto Iguazu, tudo o que eu menos preciso é conseguir encrenca com a alfândega.

Tá, eu pago, mas os caras só aceitam em peso e eu tinha deixado as últimas notas naquela blusa invocada. Teve um que sugeriu que eu voltasse ao centro de Puerto Iguazu para trocar o dinheiro se fosse necessário. Só provocação, mas fiz nada disso. Fui até o outro lado e fiquei papeando com uma guardinha gente boa, que me levou a uma lojinha e me apresentou a uma vendedora de cara inocente.

- Você me vende pesos?, perguntei.
- Não posso, só se vc comprar coisas em reais; te dou o troco em peso.
- Tá, então eu te dou quarenta reais e compro um bombom, tudo bem?

Ela me olhou com cara sem-graça.

- Diz aí, quanto tá a SUA cotação?, perguntei, já me preparando para a facada.
- O peso tá 0,80, disse. Em tempo: a cotação no câmbio era de 0,65.
- Tá, então me vende 50 pesos, respondi entregando quarenta reais. Olhei para a guardinha e fiz um sinal de apunhalado, sentindo a lâmina fria girar entre minhas quarta e quinta costelas.
- Você sabe que fez um péssimo negocio né? Olhou e riu-me, a vendedora.
- Sim, eu sei. E saí.

Fui com a nota de 50 pesos pagar o gordo gago. Dei uma de diplomata, não queria ficar sujo com os caras. Mero interesse pessoal. Disse que não sabia da exigência, que só entrei no país pra comprar uma passagem e voltar, que no Paraguai eles não exigem isso.

- É por isso que eles estão daquele jeito, deu de letra um dos caras-alfândega.

Ouvi ao fundo a batida rápida de uma bateria. “Tedish”

Com o papelzinho na mão e 40 reais / 50 pesos a menos no bolso, caminhei para longe dali, atravessei o trecho entre as duas alfândegas, cruzei o Rio Iguaçu já desiludido com as caronas e fiquei chutando pedrinhas.

No caminho pensei em todo o dia pelo qual havia passado. Uma tarde cheia de aporrinhações e o término de dia diferente. Pirei um pouco sobre o que fazer para mudar, mas conclui que não dá. Esta é a minha sina: a de conviver comigo mesmo. Para sempre.

Aí cansei e liguei para o Flávio, amigo do peito e salvador da pátria, me buscar na alfândega do lado brasileiro. Estava sem dinheiro para o táxi.

A Casa Westbahnhof

2009-01-07T23:17:00.015-02:00

Nenhum lugar em toda Viena, aliás, em toda Europa, Juttel e eu podemos melhor chamar de casa do que Westbahnhof, uma das estações daquela cidade. Foi ali uma de nossas primeiras paradas e por ali nos instalamos. Para ler, pés sobre a mesinha de centro, busque uma cerveja na geladeira e sinta-se em casa. Nós estamos na nossa.

Bem-vindo à Westbahnhof. Sinta-se em casa

Aquela manhã, quando pisamos em Viena, estávamos perdidos, em todos sentidos da palavra (só para não usar “literalmente”). Na verdade foi meio milagre ter conseguido um ônibus pelo celular daqueles excêntricos artistas alemães, lá em Berlim. Querer um lugar para ficar, plena final de Eurocopa, já era pedir demais.

Westbahnhof se veste para a final da Eurocopa 08.

Nas primeiras horas em Viena, Alexanderplatz, a praça mais famosa, cheirava a silêncio. Bem diferente daquela avacalhação que se seguiria depois. Juttel e eu precisávamos nos instalar e fomos buscar abrigo na velha Westbahnhof. Alugamos um espaçoso locker, nosso guarda-roupa pelas vinte e quatro horas seguintes. Por ali vimos alguns jornalistas franceses com suas credenciais espaçosas no peito. Eles nos encararam e nós eles.

No guarda-roupas locker. Coisas no lugar, bora vencer a cidade

Coisas guardadas, era vez do banho. Três míseros euros nos deu direito à meia hora de prazer na ducha quente em um banheiro privado. Verdadeira derrama por tão pouco. Outros 50 cents e tínhamos um vaso sanitário digno. Um banheiro completo.

Aliás, por ali, enquanto Juttel gastava sua meia hora, vi uma cena bizarra. Acomodava minhas coisas num canto, me desviando dos caras que apenas buscavam um canto para desafogar o joelho, quando chegou um bêbado. O sinal vermelho buzinou para o carinha responsável pelo banheiro, que tratou logo de enxotar a figura. Bem natural, bêbado é bêbado em qualquer lugar do mundo.

Mas aí voltei a atenção para minha escova, sabonete e afins, me descuidando da cena. Perdi o melhor: quando voltei o olhar, o tal pinguço tinha largado um tolete bem caprichado no chão do banheiro! Sem se dar por vencido, o carinha do banheiro foi até o local do crime com uma pá, resgatou o troço (acentue essa palavra como quiser) e jogou no lixo de fora do banheiro, em meio a passantes civis e inocentes que nada tinham a ver com o assunto. Uma vergonha!

Cartaz e algumas lojas na Westbahnhof. Casa completa

Juttel saiu da ducha incólume e eu tratei de tomar meu banho. Éramos pessoas novas, dignas e bem resolvidas. E estava na hora de comer.

Na cozinha, ou melhor, nos pequenos cafés da estação, tinha de tudo. O Juttel, adepto ao sal, buscou um pedaço de pizza e Coca-Cola. Eu tratei de me servir daquelas massas enroladinhas cobertas de açúcar e com nome alemão. O tio ensinou o nome, mas não me lembro, claro. Matei uma ou duas dessas massas acompanhadas de café, que na Europa não é lá essas coisas.

Estando servidos, buscamos leitura na sala de estar, ops... olha eu de novo, desculpe, em uma livraria na estação. Revistas e jornais em idiomas variados, folheamos um e outro e nos inteiramos sobre a Eurocopa, matando o La Gazzetta dello Sport do dia. E dali fomos à luta.

Aquela parte de Viena, onde fica nossa bela Westbahnhof, foi a primeira área que de fato conhecemos. Batemos perna por ali, atrás de abrigo para a noite, mas nada feito, tudo fechado. Fizemos algumas reservas e retornamos para o centro.

A história vocês conhecem, das dormidinhas no entorno do estádio à invasão dos torcedores no centro de Viena. Das perguntas capciosas do jovem alemão ao gol fatal de Fernando Torres e a vitória da Espanha na Euro 2008. Tava tudo demais, alegria tudo em paz, e viva Espanha, e tudo de bom. Mas e agora, José? Onde iríamos dormir?

Alemães atrás da parede de vidro. Colegas de quarto

Tarde da noite. Estávamos cansados, moídos. Dóidos. Seguimos aquela multidão colorida e também cansada pelos metrôs e, talvez por força do tempo ou de meu estado mental na ocasião, pouca coisa me lembro desse trecho.

Westbahnhof, sempre acolhedora, apinhada de torcedores sonolentos

Lembro sim de a gente, Juttel e eu vestindo Brasil, nos juntando a alemães e espanhóis, vestindo suas bandeiras, na mesma situação nossa. Onde? Na casa Westbahnhof. Buscamos um canto aqui, não, aqui não. Outro ali, também não; e finalmente encontramos o ideal: próximo de uma escada, atrás de uma parede de vidro. Um quarto perfeito que dividimos com alguns alemães descalços. E onde dormimos com anjos.

Prontos pra dormir. Apaga essa luz!

Em tempo: na manhã seguinte foi engraçado ser acordado pelos educados policiais austríacos, com seus silenciosos “Guten Morgen”, sinalizando que ali não era lugar para dormir. “Peraí, to na minha casa!”, poderia ter gritado, mas ele não teria entendido. Terminamos o sono em algumas cadeiras de espera e depois levantamos de vez. Estávamos dispostos para mais um dia em Viena.

Soninho final nas cadeiras. Hora de levantar

Saímos à varanda de casa para respirar ar puro e conhecer de fato aquela cidade. E vocês estão convidados a seguir conosco.

Alemães, espanhóis e... brasileiros em Viena

2009-01-03T20:32:00.025-02:00

O jovem alemão me cutucou o ombro e perguntou o que eu estava fazendo ali. “Assistindo ao jogo”, respondi. Mas por que da camisa do Brasil, tornou ele a questionar. “Porque eu sou brasileiro, oras”, sentenciei. Ele silenciou, desistiu do mim e voltou a atenção para o jogo. E viu a Super Deutchland perder a Eurocopa para Espanha.

Alemães em Viena. Eles tudo bem, mas e nós?

Havíamos sido recebido de outras formas por torcedores alemães e espanhóis. Muitos batiam em nossas costas ao ver a bandeira do Brasil e a camisa da Seleção, reconhecendo nossa superioridade, ao menos no futebol. E ao menos em épocas específicas. Outros olhavam com cara de desconfiança. Mas tive que concordar com aquele jovem bêbado alemão: o que estávamos fazendo ali?

Alexander Dom, no coração de Viena. Silêncio pela manhã

O dia prometia quando pisamos em Viena, em 29 de junho. O centro ainda vazio não se parecia em nada com o circo que a capital austríaca se tornaria mais tarde. Era dia da final da Euro 08, Alemanha X Espanha.

Juttel e eu estávamos acompanhando o campeonato desde o Brasil. Fiquei puto por Portugal não ter se classificado (desperdicei R$ 20 em uma camisa do Cristiano Ronaldo). No aeroporto de Guarulhos, dia do embarque, vimos a poderosa Holanda também dizer adeus à Eurocopa.

Em Amsterdã encontramos pela primeira vez os irmãos latinos, no jogo contra Itália. “E viva Espanha”, estreamos o grito. Em Estocolmo, no Ice Bar, esquentamos o clima com um grupo de calientes espanhóis. Em Viena seria nosso último encontro.

Juttel olha o estádio. Não é para nosso bico

Aos poucos as pessoas foram tomando conta da Alexanderplatz, a praça principal onde fica a belíssima Alexander Dom. Após nos instalarmos na cidade (ou quase, leia post a seguir), fomos curtir o clima de Eurocopa. Vimos o estádio da grande final, ao menos pelo lado de fora; notamos a movimentação da imprensa e outros sortudos com suas credenciais.

Torcida alemã ensaia os gritos da final

Mas precisávamos tomar nosso rumo. Após uma revigorante dormida em gramadão, tomamos metrô de volta ao centro da cidade. O destino era o da fanzone, no centro histórico de Viena.

Vermelho-amarelo por toda a parte

A Alexanderplatz aquela hora estava apinhada de caras com roupas brancas e vermelhas. Aquela multidão de alemães e espanhóis gritava seus hinos entre os cartões-postais de Viena. Tão inusitado quanto conhecer a Berlim cor-de-rosa, foi ver Viena em dia de final. Sensacional.

A multidão seguiu seu rumo e fomos atrás. Passamos por castelos, estátuas, monumentos grandiosos. Os torcedores tiravam fotos entre as estátuas e duelavam no grito. Mas ficava nisso, sem violência, como tem que ser uma final de campeonato.

Torcida em monumentos históricos. Viena nunca mais foi a mesma

Chegamos à fanzone, tão grandiosa quanto o centro histórico. Ruas e mais ruas cercadas, repletas de telões, e mensagens dos patrocinadores. Uma loja de roupas gigante, com preços proporcionais, e muita, mas muita gente.

Bem-vindo à fanzone! (link patrocinado)

Prevaleciam os carinhas de branco, com aquele sotaque arranhado. Não vale, a Alemanha é ali coladinha de Viena. Juttel e eu andávamos aqui e ali, sentindo o clima local. Esperamos num gramadinho novamente, curtindo o movimento e sonhando.

Refresco para o verão europeu. E para um bando de torcedores suados

Sonhávamos que estávamos entre castelos lindíssimos, sendo atacados por hordas de fanáticos. Mas não era sonho. Num palco, um show de rock repercutido nas dezenas de telões. O sol dava sua descida final, não fazia gracinha como na ensolarada Suécia. Prelúdio do espetáculo.

Castelo vienenese e futebol. Paixões locais

O jogo não foi o melhor do show, mas sim aquele sentimento de ineditismo. Tudo era interessante. Do casal alemão que lamentava o desempenho do time à família austríaca que estava ali só para torcer contra. Olhava para a tela, torcia, vibrava, mas sequer estava ali. Ainda sonhava.

Torcida alemã vibra, mas não deu pra eles

Ao menos para Alemanha, o sonho acabou com um gol de Fernando Torres ainda no primeiro tempo. Fim de jogo, Espanha vibra. E nós que aprendemos a torcer pela Espanha, emprestamos nossa grito também. “Lá-lá-lá-lá-lá-lá... E Viva Espanha!” Ótimo.

E deu Espanha!

A festa tava boa, estávamos superanimados, mas incrivelmente cansados. O dia corrido da Alemanha, a viagem mal dormida e o longo dia em Viena começaram a pesar. Um problema que estávamos procrastinando, de repente pula na nossa frente. Precisávamos acordar do sonho para encontrar um lugar para dormir?

História para o próximo post.

Curta viagem, curto post

2009-01-03T01:38:00.008-02:00

A poesia alemã nunca me chamou muito a atenção. Na verdade, poesia não é o meu forte. Quanto menos alemã. Mas então o que fazia eu ouvindo uma jovem alemã, estudante de teatro, declamar seu texto na língua pátria?

Viagem de ônibus, mais uma. Ô sina! Chegamos a tempo de pegar o ônibus pela rabeira para seguir viagem rumo à próxima parada. Viena. Terra das artes, cidade que incentiva a cultura e que tinha o curso ideal para a minha companheira de banco.

Embora curta, a viagem de ônibus foi muito cansativa. Olha a cara!

Ops, que educação a minha, deixe-me apresentá-la. Seu nome é [colocar o nome aqui quando lembrar, heheehh], uma jovem com pouco mais de 20 anos que visava um curso de teatro na Áustria. Viajava de Berlim a Viena para fazer um teste – queria ser atriz de teatro. Era minha romântica companhia em uma curta viagem de ônibus.

Ônibus e suas artimanhas tecnológicas, mas poderia ser mais confortável

A viagem não foi das melhores não. Ônibus na Europa é meio desconfortável. Interessante ver pequenos televisores transmitindo o que a câmera captava lá de fora. Pra mim inusitado. Fora isso, nada demais. A não ser a dureza e pouca inclinação da poltrona que me lembrou os tempos áureos dos voos Campinas - Foz do Iguaçu.

Dureza no banco, mas boa companhia. A jovem tedesca me deu algumas dicas culturais de Berlim. Talvez me sirva para uma próxima viagem. Mapa no colo, e dá-lhe mãos apontando este e aquele lugar. Deu no que deu. Em uma curta viagem, o primeiro caso europeu.

Nascer do sol tem em todo lugar

Legal a companhia dela. Contou-me sobre os planos na Áustria e sua carreira de teatro. E encenou parte do monólogo que ela iria apresentar em seu teste. Tudo em alemão. Não entendi patavina, mas gostei.

A curta viagem tinha destino. Estranhei algumas pichações em uma construção histórica. Lembravam fogo. Diferente das bonitas paisagens logo no amanhecer do dia. Pegar o nascer do sol na estrada foi único.

Não era bem o que eu esperava da Áustria, mas eis que chegamos

Mas é dia e tem sol. Hora de me despedir de minha companheira e desejar-lhe sorte. Embora tenhamos trocado endereço, não voltamos a nos falar. Espero que ela tenha conseguido a vaga na escola de arte. Mas foco. Acordar o Juttel, ajeitar as malas e pisar em solo austríaco.

Cheiro de futebol no ar, com toques de final de campeonato. Coisa que vocês encontram no próximo post.